Для того, чтобы предупредить или своевременно устранить те или иные неисправности следует произвести контрольный осмотр автомобиля в пути. Как правило, в дороге техническое состояние автомобиля проверяется по показаниям контрольно-измерительных приборов и тщательным осмотром на остановках. При контрольном осмотре первым делом необходимо на ощупь проверить степень нагрева ступиц колес и тормозных барабанов, карданных шарниров, картеров коробки передач, раздаточной коробки, а также ведущих мостов. Если нагрев не вызывает ощущения ожога тыльной стороны ладони, он считается нормальным.

Затем, если необходимо, следует очистить от грязи или снега номерные и опознавательные знаки, стекла фар и сигнальных фонарей, лобовое стекло и стекла дверей кабины; убедиться в отсутствии течи масла, топлива, охлаждающей, амортизаторной и тормозной жидкостей; проверить уровень масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в радиаторе или расширительном бачке и топливном баке; удостовериться в наличии и затяжке гаек крепления колес; проверить состояние покрышек, рессор, крепления амортизаторов, состояние и наличие шплинтов в соединениях тяг рулевого управления и приводов тормозов, давление воздуха в шинах; убедиться в исправности приборов освещения и световой сигнализации.

Если имеется прицеп, необходимо проверить исправность тяговосцепного прибора, крепление груза и техническое состояние прицепа, крепление и состояние номерных знаков на прицепе. Обнаруженные неполадки немедленно устранить.

В наше время обычно автомобилисты не занимаются ремонтом своего автомобиля, так как имеются в большом количестве станции технического обслуживания, сервис-центры и автомастерские. Однако возникает немало ситуаций, особенно в пути, когда простейшие неисправности начинающему водителю приходится устранять самому. Например, когда автомобиль нужно хоть как-то оживить, чтобы добраться до СТО.

Автомобиль может быть в идеальном состоянии и очень ухоженным, однако он представляет собой сложный механизм, который может иногда и ломаться. Поломка в дороге чрезвычайно неприятна, особенно если она усугублена плохой погодой или нехваткой времени. Починить автомобиль дома, в гараже, когда есть время и можно подумать, когда под рукой имеется справочник и необходимые инструменты – дело, может быть, не такое уж и сложное, и на практике вы этому непременно научитесь, однако многое выглядит совсем по-иному, если поломка случилась в пути. Поэтому в автомобиле начинающему водителю необходимо иметь набор инструментов и приспособлений, с помощью которых можно устранять мелкие поломки. Такой набор должен содержать: свечной ключ, несколько плоских ключей 6–17 мм, шесть торцевых 8–17 мм, четыре отвертки различных размеров, специальные раздвижные универсальные плоскогубцы, набор щупов и бородок, молоток весом 250–300 г, напильник, исправный домкрат со всеми принадлежностями, небольшой кусок доски, который помещают под домкрат, деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно положить во внутрь запасного колеса), электрический фонарь, торцевой ключ для отвертывания гаек колеса, путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю, лампу-переноску с проводами и зажимами, клейкую ленту, моток мягкой проволоки, наждачную шкурку, чистую ветошь, несколько резиновых полосок шириной около 10 мм, нарезанных из старой камеры, железную щетку и несколько запасных деталей.

Из запасных частей достаточно взять одну или пару свечей с прокладкой, коробочку с запасными лампами, конденсатор, набор контактов прерывателя-распределителя, ротор прерывателя распределителя, новую катушку зажигания, новый или восстановленный прерыватель-распределитель зажигания, ремень привода вентилятора, наконечник для провода аккумуляторной батареи, изолированный провод для запуска двигателя от внешнего источника, материалы для ремонта шин, мембрану бензонасоса, куски шлангов различного диаметра для подвода горючего, предохранители, гайки для колеса, прокладку под головку блока цилиндров, лампочки.

Кроме необходимых инструментов и запасных частей при внезапной поломке начинающему водителю обязательно необходимы знания, умения, здравый смысл, спокойствие и терпение. Конечно, не все неисправности можно устранить самостоятельно тем более, если они произошли в дороге. Однако, чем больше вы будете знать и осваивать автомобиль, чем выше будет ваше мастерство по управлению автомобилем, тем спокойнее и увереннее вы сможете себя чувствовать в любых ситуациях.

К наиболее частым неисправностям бензиновых двигателей, часть которых присуща и дизельным, относятся следующие: двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу; двигатель развивает недостаточную мощность; двигатель не запускается; увеличенный расход топлива и повышенная токсичность отработавших газов; дымный выхлоп; «выстрелы» в глушителе; хлопки в карбюраторе или впускном трубопроводе; повышенный расход масла; недостаточное давление масла в двигателе; стуки и шумы при работе двигателя. Рассмотрим некоторые из этих неисправностей и возможные способы их устранения.

Двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу .

неисправность карбюратора – засорены жиклеры или каналы карбюратора (продуть жиклеры и каналы карбюратора);

вода в карбюраторе (удалить воду из карбюратора, слить отстой из топливного бака);

нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства (заменить диафрагму);

подсос воздуха в впускную трубу через соединение трубопроводов тормозного усилителя, систему управления экономайзера принудительного холостого хода или эконометра (уплотнить соединения, заменить поврежденные детали);

подсос воздуха через повреждения магистрали вакуумного регулятора распределителя зажигания (заменить поврежденные трубки);

подсос воздуха через прокладки в соединениях между карбюратором и впускной трубкой и между впускной трубкой и головкой блока цилиндра (подтянуть гайки крепления или заменить прокладки);

нарушена регулировка холостого хода двигателя (отрегулировать холостой ход).

Двигатель развивает недостаточную мощность.

Причины неисправности и их устранение:

неисправен карбюратор – неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора (отрегулировать привод дроссельных заслонок);

неисправен насос-ускоритель (проверить подачу насоса, заменить поврежденные детали); засорены главные жиклеры (продуть жиклеры);

не полностью открыта воздушная заслонка (отрегулировать привод воздушной заслонки); уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме (отрегулировать установку поплавка);

загрязнен воздушный фильтр (заменить фильтрующий элемент);

засорено воздушное отверстие в пробке топливного бака (продуть отверстие);

неисправен топливный насос (проверить работу насоса и заменить поврежденные детали);

нарушены зазоры в клапанном механизме (отрегулировать зазоры);

неисправна система зажигания.

Двигатель не запускается.

Причины неисправности и их устранение:

нет топлива в карбюраторе;

засорены топливопроводы, фильтры топливного бака, топливного насоса, карбюратора или фильтр тонкой очистки топлива, несправен топливный насос (продуть топливопроводы, промыть фильтры и топливный бак, заменить фильтр тонкой очистки топлива, проверить работу насоса и заменить поврежденные детали);

не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах (устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства);

неисправна система зажигания:

непрохождение тока через контакты прерывателя из-за загрязнения или пригорания контактов прерывателя, образование бугорка и кратера на контактах;

слишком большой зазор между контактами или ослаблена прижимна пружина (зачистить контакты и отрегулировать между ними зазор; при ослаблении пружины заменить контактную группу);

ослабление крепления или окисление наконечников проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их на корпус (проверить провода и соединения, заменить поврежденные провода);

неисправность выключателя или реле зажигания (проверить и при необходимости заменить реле, выключатель или контактную часть);

пробой конденсатора – короткое замыкание (заменить конденсатор);

неразмыкание контактов прерывателя из-за нарушения зазора между контактами прерывателя (отрегулировать зазор между контактами);

износ текстолитовой колодки или втулки рычажка прерывателя (заменить контактную группу);

на коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика в бесконтактно-транзисторной системе зажигания; обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором, неисправность бесконтактного датчика (проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить, проверить датчик с помощью переходного разъема и вольтметра, неисравный датчик заменить);

не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания в бесконтактно-транзисторной системе зажигания, обрыв проводов, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания (проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить);

не замыкаются контакты выключателя или контакты реле зажигания (проверить и заменить реле или неисправную контактную часть выключателя зажигания);

отсутствие высокого напряжения на свечах зажигания из-за неплотности посадки в гнездах, обрыва или окисления наконечников проводов высокого напряжения (проверить и восстановить соединения, очистить или заменить провода);

перегорание резистора в роторе распределителя (заменить резистор);

нарушение порядка присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания (присоединить провода в порядке зажигания 1–3 – 4–2);

несоответствие норме зазора между электродами или замасливание свечей зажигания (очистить свечи и отрегулировать зазор между электродами).

Увеличенный расход топлива .

Причины неисправности и их устранение:

неполное открытие воздушной заслонки (отрегулировать привод заслонки); повышенное сопротивление движению автомобиля (проверить и отрегулировать давление в шинах, тормозную систему);

неисправен вакуумный регулятор распределителя зажигания (заменить вакуумный регулятор или распределитель зажигания);

засорены воздушные жиклеры карбюратора (очистить жиклеры);

высокий уровень топлива в карбюраторе (проверить, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости заменить клапан или прокладку, проверить и при необходимости заменить поплавок).

Увеличенный расход масла .

Причины неисправности и их устранение:

течь масла через уплотнение двигателя (подтянуть крепления, при необходимости заменить прокладки и манжеты);

засорение системы вентиляции (прочистить систему вентиляции картера); износ или поломка поршневых колец (заменить поршневые кольца);

закоксование прорезей в маслосъемных канавках (очистить прорези от нагара);

чрезмерный износ стержней клапанов (заменить клапаны и их резиновые уплотнения);

чрезмерный износ направляющих втулок клапанов (отремонтировать головки блока цилиндров, заменить втулки клапанов).

Недостаточное давление масла в двигателе .

Причины неисправности и их устранение:

неисправность или засорение редукционного клапана давления масла (очистить от посторонних частиц и заусенцев, при необходимости заменить клапан или пружину);

изношены или имеют дефекты шестерни масляного насоса (отремонтировать масляной насос);

чрезмерный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и соответствующими шейками коленчатого вала (прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить вкладыши);

неисправность электрического датчика указателя давления масла (проверить и при необходимости заменить датчик);

Перегрев двигателя .

Причины неисправности и их устранение:

слабое натяжение ремня приводов жидкостного насоса и генератора (отрегулировать натяжение ремня);

недостаточное количество жидкости в системе охлаждения (долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения);

неправильная установка начального момента зажигания (отрегулировать начальный момент зажигания);

сильное загрязнение наружного момента зажигания (очистить наружную поверхность радиатора струей воды);

неисправен термостат (заменить термостат);

не работает электродвигатель вентилятора (проверить электродвигатель, его датчик и реле, заменить неисправные узлы);

неисправен жидкостный насос (проверить работу насоса, отрегулировать его или заменить);

применен низкооктановый бензин (использовать бензин с соответствующим октановым числом).

Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке .

Причины неисправности и их устранение:

поврежден радиатор (отремонтировать или заменить радиатор);

повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов (заменить поврежденные шланги или прокладки, подтянуть хомуты шлангов);

подтекание жидкости из крана отопителя (заменить кран);

подтекание жидкости через манжету жидкостного насоса (заменить манжету);

повреждена прокладка головки блока цилиндров (заменить прокладку).

Стуки при работе двигателя.

Стук коленчатого вала обычно бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Причины неисправности и их устранение:

слишком раннее зажигание (отрегулировать установку начального момента зажигания);

недостаточное давление масла в смазочной системе (см. неисправность «Недостаточное давление масла в двигателе»);

ослаблены болты крепления маховика (затянуть болты);

увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников (прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить вкладыши);

работа на масле несоответствующей марки (заменить масло на рекомендованное для эксплуатации автомобиля).

Стук поршней .

Этот стук, обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Хорошо прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и при работе двигателя под нагрузкой. Причиной стука является увеличенный зазор между поршнями и цилиндром. Необходимо расточить поршни и цилиндры.

Стук поршневых пальцев.

Стук поршневых пальцев характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.

Причины неисправности и их устранение:

чрезмерный зазор между пальцем и отверстием в бобышках поршней (поставить поршневые пальцы увеличенного диаметра, расточив соответственно втулку верхней головки шатуна);

чрезмерный зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна (запрессовать в верхнюю головку шатуна новую втулку и расточить до нужного диаметра).

Стук впускных и выпускных клапанов .

Увеличение зазора в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота стука меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения распределительного вала.

Причины неисправности и их устранение:

увеличенный зазор в клапанном механизме (отрегулировать зазоры);

поломка клапанной пружины (заменить пружину);

износ кулачков распределительного вала (заменить распределительный вал);

большой зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана (заменить изношенные детали).

Шумы при работе двигателя .

Шум цепи привода распределительного вала появляется при возникновении зазоров между элементами зацепления. Из общего шума при работе двигателя этот шум четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала. Причиной его, как правило, является уменьшение натяжения цепи вследствие ее нормального износа. Для устранения неисправности необходимо натянуть цепь.

Неполное включение сцепления (сцепление «ведет»).

При движении автомобиля затрудняется переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом.

Причины неисправности и их устранение:

увеличение зазоров в приводе выключения сцепления (отрегулировать привод выключения сцепления);

коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) (отрихтовать диск или заменить его новым);

неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска (заменить накладки или ведомый диск в сборе);

ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска (заменить накладки, проверить торцевое биение диска);

заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач (очистить шлицы, смазать смазкой);

износ или смятие шлиц (заменить первичный вал или ведомый диск);

поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления (заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе);

наличие воздуха в системе гидропривода (прокачать систему);

утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы (подтянуть соединения, заменить поврежденные детали, прокачать систему привода);

засорение отверстия в крышке бачка (прочистить отверстие в крышке, прокачать систему);

нарушение герметичности при загрязнении или износе переднего уплотнительного кольца главного цилиндра (очистить уплотнительное кольцо, при износе заменить);

ослабление заклепок нажимной пружины (заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском);

перекос или коробление нажимного диска (заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском).

Неполное включение сцепления (сцепление буксует) .

Признаками неисправности являются недостаточное ускорение автомобиля при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой, ощущается потеря мощности при движении на подъем, возрастает расход топлива, двигатель нагревается, ощущается запах от пригорания накладок ведомого диска.

Причины неисправности и их устранение:

повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска (заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе);

отсутствие зазоров в приводе выключения (отрегулировать привод выключения сцепления);

замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска (промыть уайт-спиритом замасленные поверхности);

повреждение или заедание привода сцепления (устранить причины, вызывающие заедание);

засорение компенсационного отверстия главного цилиндра (промыть цилиндр и прочистить компенсационное отверстие).

Рывки при работе сцеплени.

Причины неисправности и их устранение:

заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала (очистить шлицы, смазать смазкой; при износе или смятии шлиц заменить при необходимости первичный или ведомый диск);

замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска (тщательно промыть уайт-спиритом замасленные поверхности и устранить причину замасливания);

недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска (заменить накладки новыми, проверить, нет ли повреждений дисков);

заедание в приводе выключения сцепления (устранить причины, вызывающие заедание);

ослабление накладок ведомого диска из-за неплотности клепки (заменить неисправные заклепки, при необходимости заменить накладки);

повреждение поверхностей или коробление нажимного диска (заменить кожух сцепления в сборе с нажимным диском).

Повышенный шум при выключении сцепления.

Причины неисправности и их устранение:

износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения (заменить подшипник);

износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (заменить подшипник).

Повышенный шум при включении сцепления.

Причины неисправности и их устранение:

поломка или потеря упругости пружин демпфера ведомого диска (заменить ведомый диск в сборе);

поломка, потеря упругости или соскакивание пружины вилки выключения сцепления (заменить пружину новой или закрепить ее);

недопустимый зазор в шлицевом соединении ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, шум прослушивается и при выключении сцепления (заменить изношенные детали).

Шум в коробке передач.

Причины неисправности и их устранение:

износ зубьев шестерен и синхронизаторов (заменить изношенные детали);

износ подшипников (заменить изношенные или дефективные подшипники);

недостаточный уровень масла в коробке передач (восстановить уровень масла до нормы, предварительно устранив причины утечки масла);

осевой люфт валов (заменить подшипники или детали, фиксирующие их).

Затрудненное переключение передач.

Причины неисправности и их устранение:

неполное включение сцепления (см. неисправность «Неполное включение сцепления»);

деформация тяги рычага переключения передач (выправить или заменить тягу);

заедание сферического шарнира (зачистить сопрягающиеся поверхности шарнира);

тугое движение штоков вилок (заусеницы, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей) (отремонтировать или заменить изношенные детали), деформация вилок переключения передач (выправить их, или заменить).

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач.

Причины неисправности и их устранение:

износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов (заменить поврежденные или изношенные детали);

износ блокирующих колец синхронизаторов (заменить блокирующие кольца);

износ, повреждение шариков, пружин или сухарей синхронизаторов (заменить их);

износ зубьев муфты или зубчатого венца синхронизатора (заменить муфту или шестерню);

деформация рычага выбора передач (заменить рычаг);

износ пластмассовых втулок в шарнире штока выбора передач (заменить втулки и поврежденный защитный чехол);

повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслабления резины на опорах (заменить поврежденные опоры);

недовключение передач из-за неправильной регулировки привода переключения передач (отрегулировать привод).

Утечка масла из коробки передач.

Причины неисправности и их устранение:

износ сальников валов (заменить сальники);

ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок (подтянуть гайки или заменить уплотнительные прокладки);

ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач (подтянуть гайки).

Увеличенный свободный ход рулевого колеса.

Причины неисправности и их устранение:

ослабление болтов крепления рулевого механизма (затянуть болты);

ослабление гайки крепления шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть гайки);

увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг (заменить рулевые тяги или их наконечники);

увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес (отрегулировать зазор);

увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать зазор);

чрезмерный зазор между осью маятникового рычага и втулками (заменить втулки или кронштейн в сборе);

большой зазор в подшипниках червяка (отрегулировать зазор).

Тугое вращение рулевого колеса.

Причины неисправности и их устранение:

повреждение деталей шаровых шарниров (заменить поврежденные детали);

низкое давление в шинах передних колес (установить нормальное давление в шинах);

отсутствие масла в картере рулевого механизма (проверить и долить масло; при необходимости заменить сальник);

деформация деталей рулевого привода (заменить деформированные детали);

неправильная установка углов передних колес (проверить углы установки колес и отрегулировать);

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать зазор);

перетяжка регулировочной гайки оси маятникового рычага (уменьшить затяжку гайки).

Шум (стуки) в рулевом управлении.

Причины неисправности и их устранение:

увеличенный зазор в подшипниках передних колес (отрегулировать зазор);

ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть гайки);

увеличенный зазор между осью маятникового рычага (затянуть гайку);

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка (отрегулировать зазор);

увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг (заменить наконечники или рулевые тяги);

ослабление гаек шаровых пальцев поворотных рычагов (затянуть гайки);

Плохая устойчивость автомобиля.

Причины неисправности и их устранение:

ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть болты);

нарушена установка углов передних колес (проверить и отрегулировать углы установки колес);

деформированы поворотные кулаки или рычаги (проверить кулаки и рычаги, деформированные детали заменить).

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес.

Причины неисправности и их устранение:

нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком (отрегулировать зазор);

ослаблены гайки шаровых пальцев рулевых тяг (проверить и затянуть гайки);

ослабление болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага (проверить и затянуть гайки болтов).

Утечка масла из картера.

Причины неисправности и их устранение:

ослабление болтов крепления крышки картера рулевого механизма (затянуть болты);

повреждение уплотнительных прокладок (заменить прокладки);

износ сальников вала рулевой сошки или червяка (заменить сальник).

Недостаточная эффективность торможения

Причины неисправности и их устранение:

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов (заменить негодные детали колесных цилиндров, промыть и просушить колодки и барабаны, прокачать систему гидропривода);

заклинивание поршня в колесном цилиндре (снять и разобрать колесный цилиндр, устранить причины заклинивания, заменить поврежденные детали или цилиндр в сборе, прокачать систему);

наличие воздуха в гидропроводе тормозов (удалить воздух из гидропровода);

повреждение резиновых шлангов привода тормозов (заменить поврежденные шланги);

повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре (заменить уплотнители и прокачать систему).

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе.

Причины неисправности и их устранение:

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки или его плохой фиксации из-за повреждения стопорящих деталей (заменить вакуумный усилитель);

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного колпачка из-за недостаточной смазки уплотнителя крышки (снять защитный колпачок и заложить смазку в уплотнитель);

подсос воздуха у вакуумного усилителя в месте установки защитного колпачка из-за перекоса уплотнителя крышки при установке или ослаблении стопорного винта (заменить вакуумный усилитель);

подсос воздуха из-за износа уплотнителя крышки (заменить усилитель).

Увеличенный рабочий ход педали тормоза.

Причины неисправности и их устранение:

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров тормозных механизмов переднего колеса (проверить состояние цилиндра, поршня и уплотнительного кольца);

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров тормозных механизмов задних колес (заменить колесные цилиндры);

попадание воздуха в тормозную систему (прокачать гидропровод тормозов);

повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре (заменит уплотнители).

Неполное растормаживание колес.

Причины неисправности и их устранение:

отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения стоп-сигнала (отрегулировать положение выключателя);

заклинивание корпуса клапана вакуумного усилителя (заменить вакуумный усилитель);

разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра (заменить уплотнители и прокачать систему);

заклинивание поршня главного цилиндра (заменить главный цилиндр и прокачать систему);

нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра (отрегулировать выступание регулировочного болта);

засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре (прочистить отверстие и прокачать систему гидропровода).

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали.

Причины неисправности и их устранение:

поломка или ослабление стяжной пружины колодок тормозного механизма заднего колеса (заменить пружину);

заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или разбухания уплотнительных колец (разобрать цилиндр, очистить и промыть детали, поврежденные заменить);

нарушение положения суппорта относительно тормозного диска вследствие ослабления болтов крепления к кронштейну (затянуть болты крепления, при необходимости заменить поврежденные детали);

отсутствие зазора между колодками и барабаном (отрегулировать стояночный тормоз);

набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов (заменить кольца, промыть тормозной жидкостью гидропровод);

повышенное биение тормозного диска (прошлифовать диск, если толщина менее 0,9 мм, заменить его).

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении.

Причины неисправности и их устранение:

заклинивание поршня колесного цилиндра (заменить поврежденные детали или колесный цилиндр в сборе);

загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок (очистить детали тормозных механизмов);

закупоривание какой-либо стальной трубки из-за вмятины или засорения (заменить трубку или прочистить ее и прокачать систему);

неисправен регулятор давления (отремонтировать или заменить регулятор давления);

неправильная установка регулятора давления (отрегулировать положение регулятора давления);

нарушены углы установки передних колес (отрегулировать углы установки колес);

неодинаковое давление в шинах (отрегулировать давление);

утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров (заменить уплотнители и прокачать систему).

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза.

Причины неисправности и их устранение:

поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах; разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т. п. (тщательно промыть всю систему изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, прокачать систему);

заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки или защитного колпачка (заменить вакуумный усилитель);

засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя (заменить воздушный фильтр).

Скрип или визг тормозов.

Причины неисправности и их устранение:

овальность тормозных барабанов (расточить и отшлифовать барабаны, не допуская увеличения их диаметра свыше 201 мм);

ослабление стяжной пружины колодок тормоза (проверить и при необходимости заменить стяжную пружину);

износ прокладок или включение в них инородных тел (заменить тормозные колодки);

чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ (прошлифовать диск, при толщине менее 9 мм диск заменить);

замасливание фрикционных накладок (зачистить накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами, устранить причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки).

Увод автомобиля от прямолинейного движения.

Причины неисправности и их устранение:

разное давление в шинах (установить нормальное давление);

деформация поворотного кулака или рычагов подвески (заменить деформированные детали);

неполное растормаживание тормозного механизма колеса (устранить неисправность);

нарушение углов установки передних колес (отрегулировать углы установки колес);

значительная разница в износе шин (заменит изношенные шины);

нарушение зазора в подшипниках ступиц передних колес (отрегулировать зазор);

неодинаковая упругость пружин подвески (заменить пружину, потерявшую упругость);

смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески (выправить или заменить штанги);

повышенный дисбаланс передних колес (отбалансировать колеса).

Повышенный износ протектора шин.

Причины неисправности и их устранение:

перегрузка автомобиля (не превышать допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуа тации); повышенный зазор в подшипниках ступиц колес (отрегулировать зазор);

частое пользование тормозами и блокировкой колес (умело пользоваться тормозами);

нарушение углов установки колес (отрегулировать углы установки колес);

езда на высокой скорости по неровным дорогам (выбирать скорость в зависимости от состояния дороги);

слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес (избегать резких разгонов);

Неравномерный износ протектора шин.

Причины неисправности и их устранение:

повышенная скорость на поворотах (снижать скорость на поворотах);

неравномерное торможение колес (отрегулировать тормозную систему);

нарушение развала колес, износ внутренних дорожек протектора (отрегулировать развал);

повышенное давление воздуха в шинах, большой износ в средней зоне протектора (установить нормальное давление);

пониженное давление воздуха в шинах, износ по краям протектора (установить нормальное давление);

дисбаланс колес – появление пятен, равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированными колесами появление пятен на центральной дорожке (отбалансировать колеса);

износ шарниров и втулок подвески (отремонтировать подвеску);

большое схождение передних колес – износ наружных дорожек протектора (отрегулировать схождение);

малое схождение передних колес – износ внутренних дорожек протектора (отрегулировать схождение);

неисправность амортизаторов (заменить или отремонтировать амортизаторы).

Не горят отдельные лампы фар и фонарей.

Причины неисправности и их устранение:

перегорели предохранители (проверитьи заменить предохранители);

перегорели нити ламп (заменить лампы);

окисление контактов выключателей или реле (зачистить контакты);

повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов (проверить и заменить поврежденные провода, зачистить наконечники);

окисление контактных перемычек на месте установки реле контактных ламп (проверить и зачистить контактные перемычки).

Не фиксируются рычаги подрулевого выключателя.

разрушение фиксаторов рычага (заменить поврежденный подрулевой переключатель).

Указатели поворота автоматически не выключаются после окончания поворота.

Причина неисправности и ее устранение:

повреждение механизма возврата рычага переключателя указателей поворота и света фар в исходное положение (заменить переключатель указателей поворота и света фар).

Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой.

Причина неисправности и ее устранение:

перегорела одна из ламп (необходимо лампу заменить).

При неисправностях освещения причину отсутствия света в отдельных лампах определяют при помощи переносной контрольной лампы по схемам электрооборудования, представленным в руководстве по эксплуатации. Эта неисправность обычно вызвана перегоранием нити лампы, плохим контактом в патроне, ненадежным соединением проводов в соединительных панелях и переключателях.

Для того чтобы выявить неисправность, необходимо сделать следующее. Вначале следует снять стекло фары, вынуть лампу, проверить, не перегорела ли ее нить. Для полной уверенности следует включить проверяемую лампу последовательно в цепь контрольной переносной лампы, которую подключают одним проводом к аккумулятору, а другим к «массе» автомобиля.

Если проверяемая лампа исправна, нужно проверить поступает ли ток к центральному контакту патрона. Для этого прикасаемся к нему концом провода контрольной лампы-переноски. Если лампа не горит, нужно перенести провод к клемме переходной колодки. Лампа загорелась, значит, обрыв в проводе, соединяющем центральный контакт патрона лампы, которую проверяют, и переходную колодку. В этом случае провод заменяют.

Если свет фары или подфарника тусклый, необходимо проверить надежность контакта в цепи, очистить и подтянуть соединения, крепления лампы, проверить, не загрязнены ли рассеиватели и отражатели, не попала ли вода в полость фары, не покрылась ли стеклянная колба лампы темным налетом. Причины неполадок следует устранить.

Если свет фар или подфарников слабый при неработающем или работающем на малой частоте вращения коленчатого вала двигателе, то причиной может быть разряженная аккумуляторная батарея, которую следует зарядить.

Неисправность стоп-сигналов обнаруживают нажатием на тормозную педаль. Если во время торможения света в стоп-сигнале заднего фонаря нет и если остальные потребители прибора щитка действуют нормально, то причиной неисправности является нарушение соединения проводов с выключателем или неисправность выключателя. В рабочее состояние стоп-сигнал приводят следующим образом.

Следует очистить от пыли и грязи поверхность и зажимы выключателя стоп-сигнала, проверить крепление проводов к зажимам и крепление самого выключателя. Если необходимо, наконечники проводов, идущих к выключателю стоп-сигнала, обжимают, а неисправный выключатель заменяют. Если при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы не включаются и при этом не работают все приборы щитка, возможно, перегорел предохранитель. Следует выяснить и устранить причину и заменить предохранитель.

Если угол наклона света фар увеличился и привести его в норму регулировочным винтом не удается, проверьте гидрокорректор фар. Может быть, из его цилиндров или трубок подтекает жидкость. Гидрокорректор состоит из главного цилиндра, укрепленного на панели приборов, исполнительных цилиндров, установленных на фарах, и соединительных трубок. Конструкция гидрокорректора неразборная, и в случае его повреждения он заменяется целиком, вместе с цилиндрами и трубками. Для замены поврежденного гидрокорректора нужно отсоединить хомуты трубок от скоб крепления проводов, снять ручку с главного цилиндра и отвернуть гайку его крепления к панели приборов. Затем отсоединить исполнительные цилиндры от фар и проталкивать их вместе с уплотнителем в салон.

Процесс замены колеса не вызовет у вас трудностей, если, первое, в багажнике лежит запасное, второе, если строго соблюдать последовательность ремонта, чтобы не усложнить задачу.

Меняя колесо, даже днем включите аварийную сигнализацию и откройте крышку багажника, чтобы быть заметнее. Автомобиль следует затормозить ручным тормозом и включить первую передачу. При замене правого колеса не следует притираться к бордюру. Чтобы нормально установить домкрат, расстояние между бордюром и шиной должно быть не менее 30 см. Если спустило левое колесо и съехать некуда, поставьте автомобиль по диагонали: правым передним колесом уприте его в бордюр, а правое заднее должно находиться от бордюра на расстоянии примерно 80–100 см.

Колодки-упоры или подходящие камни следует поставить под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое нужно поменять. Затем следует стронуть с места все болты и гайки. Если все крепления идут нормально, отворачивают весь крепеж, кроме двух болтов или гаек, расположенных напротив по диаметру. Начинать лучше всего с самых неподдающихся креплений.

Очень удобным ключом для болтов или гаек колеса является ключ-крестовина с двумя ручками длиной 40 см. Длинный односторонний ключ часто срывает грани болта или гайки. Под рукой в автомобиле нужно всегда иметь подходящую смазку и наносить ее тонким слоем на резьбу всех винтов, болтов и гаек перед затяжкой.

Для снятия колеса, важно правильно установить домкрат. Он должен быть перпендикулярен поверхности, если смотреть на автомобиль сбоку, и несколько заходить опорной поверхностью внутрь, если смотреть сзади. В противном случае поднятый автомобиль может поползти и оторвать приваренное к кузову гнездо. Под домкрат положите доску, так как на рыхлой земле опора домкрата попросту утонет.

Сначала приподнимайте автомобиль домкратом, пока колесо не начнет отрываться от земли, слегка покачивая его, чтобы убедиться, что он никуда не поползет, и только после этого поднимите его до образования просвета в 2–3 см между колесом и дорогой. После этого можно отвернуть два оставшиеся болта и снять колесо. В поднятом автомобиле нельзя открывать или закрывать двери. Не стойте между бордюром и поднятым автомобилем.

Чтобы легче было снимать и устанавливать колесо, можно применить монтировку. Расширенный конец длинной плоской монтировки заведите на 10–15 см под колесо, которое снимаете, затем удерживая одной рукой колесо в верхней его части, приподнимите его монтировкой, как рычагом, и вывалите на себя.

Установка колеса происходит в обратной последовательности. Положите монтировку на землю против оси ступицы и накатите на нее колесо так, чтобы его нижняя часть встала на отпечаток снятого колеса. Штифты или шпильки ступицы должны быть сориентированы на соответствующие отверстия в диске колеса. Поставьте колесо на ступицу и заверните два болта, расположенных напротив. Конус крепежных деталей должен точно войти в отверстие диска, чтобы вы не прихватили болтом или гайкой край диска. В этом случае и отцентрировать колесо легче, если его немного приподнять монтировкой. Подтяните два болта, пока колесо на весу, и опустите автомобиль. Крепления следует затягивать коротким ключом без чрезмерного усилия.

Производя замену, проверьте давление воздуха. Если задние колеса накачаны сильнее передних, в камерах запасного колеса должно быть такое же давление. Через полчаса движения нужно остановиться и подтянуть еще раз все болты и гайки.

Если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, возьмите в запас не только колесо, но и камеру. В случае неисправности двух колес ремонт упростится.

Взаимовыручка и взаимопомощь на дороге необходимы особенно в тот момент, когда в силу тех или иных причин автомобиль не трогается с места. Выход из этой ситуации – отбуксировать машину. Для чего используют эластичный нейлоновый канат или ленту либо металлический трос. Причем использование ленты наиболее удобно и безопасно. С началом движения лента не рвет с места буксируемый автомобиль, а вначале вытягивается сама, плавно наращивая усилие; занимает немного места, удобна, прочна и эластична. Приобретая такую ленту, необходимо знать, что ее усилие на разрыв, которое должно быть указано на упаковке, должно быть в пять раз больше массы автомобиля. По Правилам дорожного движения ее длина должна быть от 4 до 6 м. Через равные промежутки на ней должны быть закреплены несколько флажков, чтобы лента была видна и днем, и в ночное время.

Металлический буксировочный трос следует применять в крайнем случае, так как он очень опасен, поскольку не очень прочен, жесткий и передает все рывки с автомобиля на автомобиль, а при обрыве может пробить облицовку кузова или багажника, разбить фары и фонари. Если другого выхода нет, обязательно протяните рядом с тросом тонкую веревку или толстую леску, которая должна быть немного длиннее троса, и привяжите ее к нему с интервалом в полметра. В случае обрыва трос не ударит по автомобилю, а будет остановлен веревкой.

Если вы помогаете в беде другому водителю, то необходимо обязательно включить габаритные огни и аварийную сигнализацию. Необходимо помнить, что в автомобиле, который вы тяните за собой, за время поездки может забросать грязью лобовое стекло и водитель в нем окажется практически слеп.

При буксировке очень осторожно пользуйтесь тормозной педалью, чтобы буксируемый автомобиль не ударился в ваш. Начиная движение, не следует торопиться. Дождитесь легкого толчка (это натянулся буксировочный канат) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова, в результате чего будет плохо закрываться дверь или крышка багажника. Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире, не делайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней на то необходимости. Двигайтесь медленнее привычного и нажимайте на педаль с одинаковой силой.

В коробке передач используйте передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости, таким образом вы сможете частично разгрузить двигатель.

Старайтесь, чтобы при движении трос не провисал. Если автомобиль, который придется буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашего, откажитесь от буксировки.

В случае, если буксируют ваш автомобиль, особенно в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию и доверьтесь тому, кто вас буксирует, не отвлекайтесь и повторяйте его маневры. Следите за стоп-сигналами буксировщика и старайтесь вовремя тормозить. Помните, что если у вас не работает двигатель, значит, не работает и усилитель тормозов. Особенно важно быть внимательным при объездах, поворотах, подъемах и спусках. Прежде чем начать совместное движение, нужно договориться о скорости и предупредительных сигналах звуком или светом фар. Указателями поворотов обычно тот, кто буксирует, оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый должен эти сигналы продублировать, говоря, что он понят. Начиная движение, «тягач» включает ближний свет, а буксируемый – огни аварийной сигнализации.

Коробка перемены передач входит в число базовых узлов автомобиля. Она «помогает» преодолеть один из принципиальных недостатков ДВС, который заключается в том, что оптимальное значение его и крутящего момента лежат в узком диапазоне оборотов двигателя.

В принципе механическая коробка передач является редуктором, изменяющим по величине обороты, мощность и крутящий момент на входе и выходе из него.

По устройству МКПП отличается относительной простотой.

Устройство и работа простой механической коробки передач:
1 — первичный вал; 2 — рычаг переключения передач; 3 — механизм переключения передач; 4 — вторичный вал; 5 — сливная пробка; 6 — промежуточный вал; 7 — картер коробки передач.

Она состоит из:

• валов с шестернями (первичного, промежуточных и вторичного);
• дополнительного вала с набором шестерен заднего хода;
• картера;
• синхронизаторов;
• подшипников и сальниковых уплотнителей;
• механизма переключения передач с блокировкой и замками;
• рычага переключения передач.

МКПП: индикаторы дефектов

О том, что с коробкой передач не все в порядке сигнализируют такие признаки неисправности МКПП, как:

• подтекание масла через прокладки, сальники или трещины в корпусе;
• шум во время работы выше нормы;
• затрудненное включение передачи;
• самовыключение передач;
• появление посторонних шумов, в частности, стуков под нагрузкой;
• чрезмерный нагрев корпуса коробки;
• повышенная вибрация МКПП и т. д.

Почему МКПП выходит из строя

Неисправности МКПП бывают следствием, как естественного износа деталей, так и не соблюдения правил ее эксплуатации.

Так, подтекание масла может происходить из-за повреждения сальников, уплотнительных прокладок, ослабленного крепления лючков картера или образования трещин в корпусе коробки.

Источником шума может стать неисправный синхронизатор, изношенный подшипник, вал, шлицевое соединение, шестерня и муфта, выработанное посадочное «гнездо» подшипника, выкрошенные зубья или малый уровень смазки в картере.

Проблемное включение передач происходит, если заедает ползун в направляющей втулке, муфта на ступице или валу, засоряется гнездо фиксатора, появляются заусенцы на торцах зубьев шестерни и муфты, изнашивается или ослабляется крепление вилки, неправильно отрегулирована длина плеч. Также может иметь место износ синхронизаторов и шестерен.

Причиной самовыключения передач выступает неисправность блокировочного устройства (ослаблены пружины фиксаторов или сильно изношены вилки переключения скоростей), предельная изношенность муфт синхронизации или торцов зубьев шестерен. Это еще может произойти при неполном включении передачи.