Тормозная жидкость для mazda 3. Проверка уровня масла автоматической коробки передач
На автомобилях Mazda, третьей серии заводом-изготовителем предусмотрена заливка антифриза в качестве охлаждающей жидкости. Антифриз подкрашивают красным, синим и зеленым цветами.
Сегодня в продаже можно найти оригинальный концентрированный антифриз для Mazda 3, состав которого предусматривает разведение его при помощи добавления дистиллированной воды.
Если система охлаждения негерметична, то жидкость может испаряться, либо подтекать, требуется постоянный контроль за уровнем антифриза в бачке расширительном и при необходимости следует осуществлять его доливку.
Антифриз требует замены через установленные производителем промежутки времени или в зависимости от условий эксплуатации. Такая необходимость позволяет соблюдать морозоустойчивые свойства антифриза, а так же предупредить появление коррозии. Замену антифриза следует производить с периодичностью в 90000 км пробега или по истечению трех лет с момента заливки.
В основе антифриза используют этиленгликоль, идеально подходящий для любой системы охлаждения, в составе которой могут присутствовать различные металлы. Обычно, процентное соотношение антикоррозийной присадки и антифриза производитель указывает в составе на упаковке.
Процесс замены жидкости охлаждения
Слив жидкости охлаждения
- Заглушите двигатель автомобиля Mazda 3 и дождитесь, пока он полностью остынет. Открутите крышку бачка для жидкости охлаждения, чтобы это сделать поверните ее в направлении против часовой стрелки на несколько оборотов, далее немного подождите, это потребуется для сброса давления в системе. Только после этого можете полностью открутить крышку и снять ее.
- Поставьте автомобиль на ручной тормоз, поднимите машину на подъемнике.
- Снимите нижнюю панель радиатора, расположенную в центре. Открутите болты крепления и отсоедините зажимы, крепящие панель.
- В нижней правой части радиатора расположена сливная пробка, поставьте под сливное отверстие пустую емкость, желательно большого объема.
- Открутите пробку и слейте жидкость охлаждения в приготовленную емкость.
- После того, как жидкость стечет, поднесите емкость к сливной пробке расположенной на блоке цилиндров. Если на двигателе есть балансировочный вал, то таких сливных пробок у него будет две, одна будет располагаться слева в передней части, а другая слева в задней части блока. После откручивания сливных пробок дайте жидкости полностью стечь из блока.
- Поместите на место все открученные сливные пробки.
Промывка системы охлаждения
- Для осуществления процесса промывки радиатора отсоедините патрубки, идущие к радиатору сверху и снизу.
- Далее вам потребуется садовый шланг или нечто похожее, вставьте его в отверстие для верхнего патрубка на радиаторе. Направьте струю с чистой водой в радиатор, таким образом, вы осуществите промывку радиатора охлаждения, осуществляйте процедуру, пока не станет выливаться прозрачная вода, без загрязнений, из отверстия на радиаторе для нижнего патрубка.
- Если долгое время из радиатора вытекает грязная вода, то стоит применить специальное средство для промывки систем охлаждения.
- Если будете использовать промывочную жидкость, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя такого средства. Если радиатор вашего автомобиля имеет очень сильные загрязнения, то полностью снимите его, вставьте шланг в отверстие снизу, предназначенное для нижнего патрубка, и начните промывать радиатор противопоточно.
Заливка охлаждающей жидкости
- Прежде чем начать заполнять систему охлаждения новым антифризом, проверьте состояние всех шлангов и зажимов, шланги должны быть без повреждений, а зажимы должны быть затянуты достаточно крепко. Помните, что антифриз используется круглый год, так вы сможете предотвратить коррозию деталей двигателя.
- Сначала, налейте необходимое количество антифриза в пустую чистую тару большого объема, добавьте к нему дистиллированную воду в пропорции 1:1, готовый объем полученной жидкости должен составлять 6,5-7 литров.
- Медленно начните заливать приготовленную жидкость в систему через заливное отверстие на расширительном бачке, не торопитесь, позвольте воздуху выходить по охладительным каналам. Жидкость заливаете до уровня МАХ на разметке стенки расширительного бачка.
- Поместите на место крышку бачка охлаждающей жидкости и плотно закрутите ее.
- Запустите двигатель автомобиля, оставьте его работать на холостых оборотах. Дождитесь, пока вентилятор системы охлаждения включится, а затем выключится. За это время из системы должны выйти остатки попавшего внутрь воздуха. Заглушите двигатель.
- Подождите, пока двигатель остынет, после чего осуществите проверку уровня антифриза в бачке, при необходимости долейте антифриза или воды дистиллированной.
Внимание! Важно!
- Перед началом работ по замене антифриза следует заглушить двигатель и дождаться его полного охлаждения.
- Нельзя допускать, чтобы антифриз попал на кожу или на окрашенные части кузова автомобиля, в противном случае следует произвести промывку указанных поверхностей под струей чистой воды большого количества.
- Нельзя оставлять открытую емкость с антифризом без присмотра или хранить его в легкодоступных местах, и держать его в открытом виде — жидкость крайне ядовита!
- После заливки антифриза в систему, прикрепите к горловине бачка с охлаждающей жидкостью наклейку, на которой укажите тип залитой жидкости, ее цвет и дату заливки. При дальнейшей доливке жидкости охлаждения будет понятно, какой тип нужен, и в какой пропорции.
- При сливе антифриза не с целью замены, а по другим причинам, если он чистый и применялся менее трех лет, то его можно использовать вторично.
- Если антифриз заменялся не своевременно или на стенках каналов охлаждения образовался слой накипи, ржавчины и других отложений, что привело к снижению эффективности работы охлаждающей системы, то восстановить ее свойства можно с помощью промывки системы.
| Месяцы | ТО-0 | 12,36,60,84,108,132 | 24,12 | 48,96 | 72 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,45,75,105,135,165 | 30,15 | 60,12 | 90 | 180 | |
| проверка каждые 120 000 км по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | ||||||
| П | П | П | З | З | |||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | ||
| П | П | ||||||
| З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | П | |||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | З | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | ||||
| П | П | П | П | П | |||
| Т | Т | Т | |||||
| З | З | ||||||
| П | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| З | З | З | З | ||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | С | |||
| ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 MPS с 2008 г.
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, проверка (замена при необходимости) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | П | |||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Регламент ТО Mazda 3 (1.6 л) до 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140, | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ *5 | П | |||||||
| Топливный фильтр*5 | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| З | ||||||||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| П | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| П | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединения и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | ||||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях.
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 (1.6) с 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 2,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 5,105,165, | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,18 | 150 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ | Проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, замена каждые 75000 км.(иридиевые) *8 | П | П | П | П | П | З | ||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| Частота холостого хода (для ZJ и Z6) | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | З | З | З | З | З | З | ||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздушный фильтр салона | П | З | П | П | З | З | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
Регламент ТО Mazda 3 (2.0) до 01.01.2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140 | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | П | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 120 000 км.(иридиевые) | З | |||||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | З | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединеия и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
РЕГЛАМЕНТ ТО МАЗДА 3 (2.0) с 01.01.08
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 75 000 км.(иридиевые) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | П | П | ||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | П | З | П | П | З | П | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- А) Использование автомобиля в пыльных условиях
- Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Привэйт!Давайте сразу к делу.
Понадобиться:Мазда 3 со старой тормозухой.Тормозная жидкость 0882380004 TOYOTA 467р.Ключи на 8 и на 9 - бесплатно.Трубка прозрачная - копейки.Емкость - бесплатно.
Помощник - 1,5 л пива.
Начинаем с правого заднего колеса, затем левое заднее, затем правое переднее, затем левое переднее, затем рабочий цилиндр сцепления.Домкратим машину и снимаем левое заднее колесо, откручиваем крышку бачка тормозухи, сажаем помощника за руль. Надеваем резиновую трубочку на штуцер (трубка омывайки лобового стекла, в любом отделе автоваза), далее ключом на 8 его откручиваем и помощник начинает давить педаль тормоза.
С этой магистрали мы должны слить весь объем бачка + объем магистрали, чтобы со следующих магистралей сливать только магистраль, простите за тавтологию. Чтобы не завоздушить систему необходимо все время следить за уровнем тормозухи и подливать ее в бачок. Так же, чтобы не завоздушить, можно прокачивать следующим способом - при закрытом штуцере раза 3-4 нажать на педаль тормоза, оставить ее в нижнем положении, открыть штуцер, под давлением жидкость бодро польется, затем закрыть штуцер, после закрытия отпустить педаль тормоза и опять надавить ее раза 3-4, открыть штуцер и т.д. Ну в общем вот… Слили мы бачок и правую магистраль, откручиваем ЛЗ колесо, сливаем магистраль, откручиваем ПП колесо, сливаем магистраль. Кстати, на передних колесах штуцер под ключ №9. Откручиваем ЛП колесо, сливаем магистраль, она самая маленькая.
Осталось только слить тормозуху с рабочего цилиндра, его пришлось поискать:)
Защиту я снимал не полностью, открутил два передних болта, чтобы просунуть руку. По идее сцепление прокачивается педалью сцепления, но у меня жидкость очень бодро текла самотеком. И когда пытались прокачать педалью, то она оставалась в нижнем положении.Короче вот так я поменял тормозуху, по тормозам ничего нового не заметил, педаль сцепления стала чуть легче. Хотя сейчас, через неделю, я думаю, что она осталась такой же.
Еще выношу на суд свой воздушный фильтр. Каюсь, казнюсь.
Как то так.
www.drive2.ru
Жидкости для Mazda: что и куда заливать?
Различные рабочие жидкости и масла нужны в автомобиле, чтобы:
- избежать перегрева,
- добиться лучшего смазывания трущихся поверхностей,
- передавать усилие и т.п.
Доливка – процесс ответственный и важный. При этом он осуществляется только при наличии расхода. Если показатели на бачке или щупе находятся в пределах нормы – между отметками MIN и MAX, то доливать ничего не надо. Контроль за уровнем лучше осуществлять регулярно – раз в два-три дня. Также проверить уровни не помешает как перед долгой поездкой, так и после неё.
Резкое падение уровня может свидетельствовать о неисправности – лучше сразу обратиться в специализированный сервис.
Заливка тормозной жидкости
Пример тормозной жидкости для Мазда
Тормозная жидкость нужна в автомобиле для передачи усилия от педали тормоза к колодкам, которые непосредственно блокируют колеса, вызывая остановку автомобиля. Чтобы найти, куда заливать её в Мазда 3 – открываем капот и ищем около моторной стенки (лобового стекла) белый бачок, на крышке которого есть надпись «DOT» (крышка черная, а надписи - желтые). Перед заливкой смотрим на уровень на передней, относительно движения автомобиля, стенке есть соответствующие отметки. Нормальное значение – посередине между ними. Лучше использовать для заливки тормозные жидкости с маркировкой DOT 3 или 4.
Заливаем масло
Один из видов масел от компании Mazda
Единственное место в Мазда 3, куда заливать масло можно самостоятельно – двигатель. Здесь для этого предусмотрена специальная горловина, закрытая крышкой с соответствующим обозначением «масленка». Перед доливкой – проверяем его уровень щупом. Если он между минимальной и максимальной отметками – ничего лить не надо.
Выбор масла для Mazda 3 зависит от вкусов водителя. Достаточно много владельцев предпочитают заливать фирменное масло Мазда, которое изначально используется в заводском производстве (автомобиль поставляется именно с ним в двигателе). Другие владельцы отдают предпочтение известным мировым брендам, которые также при разработке и производстве масел ориентируются на рабочие параметры большинства современных автомобилей.
Антифриз
Антифриз, предлагаемый Mazda
Охлаждающая жидкость – антифриз, призвана поддерживать рабочую температуру двигателя и не давать ему перегреваться. Место, куда заливать его в Мазда 3, можно найти, если смотреть на подкапотное пространство от фар – слева от двигателя будет находиться расширительный бачок. Доливать антифриз можно только на остывшем двигателе – в противном случае возможен риск получения ожогов от горячего пара и антифриза.
Нормальный уровень – между отметками минимума и максимума. Для доливки лучше всего использовать фирменный антифриз Mazda. Дело в том, что рецептура является секретом компаний – производителей автомобилей. При этом она подобрана так, что жидкость для всех поверхностей, с которыми соприкасается, не является агрессивной. Подобное свойство позволяет антифризу служить долгое время (90 тысяч пробега или 3 года эксплуатации).
К подбору рабочих жидкостей и масел нужно подходить с особым тщанием. Лучше использовать оригинальные, но если их нет в наличие, а замена/доливка необходима – берите те, что лучше по качеству, в случае с антифризом этим параметром будет цвет.
mazdavod.ru
замена тормозной жидкости - бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2
Из заголовка понятно что жидкость попросилась под замену, она же жижа сцепления из за которой, возможно, плохо включались скорости причины описанные тут, на удивление помогла! Может от того что жидкость не была менена наверняка аж с самого рождения тачки, так много всего на машине стоит и стояло родное. заменил на дот 4 от Хонда. Замена через два года по мануалу. Вот так вот надо следить и не только масло менять в двигателе, но и тормозной системе. Скажу что скорости стали включаться заметно лучше, значит эффект есть от проделанной операции! Меняли на сто. Прикрепив к заливной горловине бачка с тормозной жидкости бачек жидкостью новой, а с другой стороны к бачку подали воздух под давлением, и методом вытеснения старой жижи с каждого тормозного суппорта, стравливали старую жижу по маленьку, а за одно и из магистрали ведущей к каждому тормозному суппорту. Вобщем не надо ни какого физического вмешательства ввиде прокачки педалью, тормаза остались нормальными.может даадаже чуть чувствительнее, заняло это все примерно час. Ушло где то 900 гр жидкости. Теперь ещё два года и потом опять на замену. Так как жидкость впитывает воду значит ухудшаются её плотность.ухудшаются и тормоза и сцепление.теперь осталось насладиться хорошей работой тормозов и сцепления или же вновь сталкнуться с проблемами вроде таких описанных тут что привело к замене не только жидкости но и рейки. а тут наверное обойдётся максимум рабочим цилиндром тормозов и наверное ещё парой цилиндров))))) буду надеяться что все будет хорошо))) не как с рейкой)))
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 116000 км
www.drive2.ru
Тормозная жидкость - какой обьем при замене? - Обслуживаем Mazda 3
Приветствую всех. Недавно купил себе матреху 2л рестайл. Поменял все жидкости, фльтра и т.д. Остался один вопрос, касающийся тормозной жидкости. Полазил по форумал, многие пишут что для замены необходим 1 литр, но сцепление на маздах гидровлическое, поэтому задался вопросом откуда берется жидкость для него. Поэтому тем кто сталкивался с этим хотелось бы задать несколько вопросов: 1. На сцепление идти свой отдельный бачок или жидкость берется из общей ситстемы? 2. Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены с учетом того что на сцепление идет отдельнй бачок или жидкость берется из общей системы?
2. неделю назад менял по ТО-60 000. 1 литр
Литра много, бери 0,75..даже останется!
0,7325 цена канистры 300 рублей
меньше литра, один бочек и на сцепу и на тормазульки))
Спасибо за помошь, просто я тогда не пойму почему мне сказали что литра будет даже мало, и понадобитя якобы 2 литра с учетом того чтобы всю систему заменить(
идиоты))
Литра много, бери 0,75..даже останется!
0,7325 цена канистры 300 рублейпричем здесь цена.был задан вопрос...я дал ответ.да и смотря какую жижу лить.да и объем разный идет...я лично брал три по 0.25.
Я приверженец того чтобы заливать нормальные жидкост - поэтому в мотор залил Dexelia Ultra 5W-30, коробку Motul Gear 300 и вот в тормазуху собираюсь ATE Dot 4 или тоже Motul. Просто как бы вот этот вопрос про литраж поставил в тупик. Ребята знакомые меняют мне все, знаю их давно, адекватные и шарущие поэтому идиотами их нельзя называть))) Скорее всего значит сказали что 2 литра для перестраховки, потому что не сталкивались с заменой тормозухи в мазде и как-то выразились что если бы только тормозуху поменять по 1 литра хватилобы, а тут как бы еще завязан и гидропривод сцепления, поэтому с их слов жидкость еще и на прокачку сцепления понадобится
в литр уложисься, 700 грамм надо ну и плюс порокачка... литр.... сцепа качается 4-мя качками полностью))))) 40 грамм)))))
Я приверженец того чтобы заливать нормальные жидкост - поэтому в мотор залил Dexelia Ultra 5W-30, коробку Motul Gear 300 и вот в тормазуху собираюсь ATE Dot 4 или тоже Motul.Просто как бы вот этот вопрос про литраж поставил в тупик. Ребята знакомые меняют мне все, знаю их давно, адекватные и шарущие поэтому идиотами их нельзя называть))) Скорее всего значит сказали что 2 литра для перестраховки, потому что не сталкивались с заменой тормозухи в мазде и как-то выразились что если бы только тормозуху поменять по 1 литра хватилобы, а тут как бы еще завязан и гидропривод сцепления, поэтому с их слов жидкость еще и на прокачку сцепления понадобится
да я лично сам менял, прокачивали полность...два литра не нужно реально.Если не веришь..бери литр...хватит за глаза!
а на опохмел?))))))))
Спасиб человеки Возьму литр тормозухи и пачуть на опохмел как solyaris77 посоветовал
А какую тормозуху лучше лить, 4 или 5.1 и есть ли разница?)и вопрос ещё такой: сколько нужно литров для замены масла в МКПП?
В МКПП я неделю назад менял на 2л спорте, покупал 3 литра Motul. А тормозную я лил DOT4.
На спортах в коробке 4,04 литра.. тормозухи в системе 800 грамм!
А какую тормозуху лучше лить, 4 или 5.1 и есть ли разница?)и вопрос ещё такой: сколько нужно литров для замены масла в МКПП?
На сколько я знаю разница в температуре кипения у 5.1 выше,поэтому если часто тормозишь лучше наверно ее))
на спортах в коробке 4,04 литра..тормозухи в системе 800 грамм!
Откуда ты взял такую цифру? Может ты имел ввиду масло в двигателе 4,3л? Или я чего то не допер и езжу с полупустой коробкой?))))
Прикрепленные изображения
тема про тормозуху.. но всё же.. в любом случае заливается до контрольного отверстия...
Я понял что про тормозуху и то что не больше литра тоже мне подсказали добрые люди на форуме. Просто реально не понял откуда 4,04 л в МКПП если в мануале 3. Ты меня так не пужай))))
Про тормозуху все понятно. А вот про коробку не очень. Нахрена тогда мне выписали 4л Мотюль для коробки?
позвонили тут знакомые... спросил между делом.. сказали, вроде бы 3.04
Так и не понял про разницу жидкостей DOT 5 и DOT 4, может кто подскажет?)
а на крышке DOT3 написано.. пчм??
Есть множество моментов, которые интересуют автолюбителей, они преимущественно касаются технической части автомобиля. Это интерес возникает не просто так, а с целью ознакомиться с устройством своего авто либо самостоятельного ремонта или обслуживания.
Да, есть такие виды ремонта , которые можно сделать самостоятельно, тем более, что вся интересующая информация есть в интернете.
Предварительная подготовка
Сейчас мы коснемся того, как происходит замена масла в гидроусилителе руля в автомобиле Мазда 3. Ну, вопрос с маслом всем понятен. В большинстве своем оно имеет функцию смазывания узлов и агрегатов. В ГУР масло циркулирует по шлангам и смазывает все связывающие его узлы.
Уровень данного вида масла можно легко проверить и залить. Для этого расширительный бочек, где оно содержится, имеет отметки максимум и минимум.
ГУР – это в простонародии гидравлика, функция которой заключается в том, чтобы водитель с легкостью поворачивал рулевое колесо и устанавливал траекторию движения. Если данная система нарушается, то управление автомобилем не теряется, просто человеку становится тяжелее поворачивать руль. Это состояние не привычное, и может привести к непредсказуемым ситуациям.
Проверить уровень жидкости легко, для этого есть специальные отметки, о которых мы говорили выше. В ходе эксплуатации транспортного средства, возможны подтеки масла в соединительных местах шлангов.
Соответственно и уровень жидкости в этом случае постепенно падает. Этого допускать нельзя, так как с течением времени оно может полностью вытечь и система начнет работать насухую, что может привести к поломке насоса.
Результат всего этого будет стоить приличной денежной суммы. Насос ГУР приводится в работу после заводки двигателя. Лучшим вариантом, если масло вытекло, будет эвакуация машины.
Чтобы провести своевременную профилактику, необходимо выполнить несколько шагов. Сложностей в этом возникнуть никаких не должно. Все оценивается визуальным осмотром. Начните с того, что оцените уровень масла в ГУР, и его качество, проверьте натяжение ремней привода, просмотрите шланги на наличие трещин и повреждений.
Как заменить масло в гидроусилителе руля на Мазда 3?
Заменить масло в ГУР в Мазда 3 можно 2 способами: частичной и полной. В случае с частичной заменой, Вам понадобится только шприц. Порядок замены следующий: открутили крышку в расширительном бачке, откачали всю жидкость в нем шприцом, затем залили в него новое масло до максимальной отметки, завели двигатель и покрутили рулевым колесом вправо и влево до конечного положения.
Затем глушим двигатель и спустя пару минут опять заводим и повторяем процедуру. Делать это надо до того времени, пока Ваше масло не посветлеет.
Следующим способом является полная замена масла. Этот вариант считается более качественным и практичным В Мазда 3 есть определенный алгоритм, которым надо придерживаться.
1. Вам потребуется позаботиться о том, чтобы немного свое транспортное средство приподнять. Это можно сделать с помощью эстакады или домкрата. Поднимаем только переднюю часть машины таким образом, чтобы передние колес находились на весу, и Вы могли с легкостью их вращать вручную.
3. Теперь разбираемся со шлангами, нам потребуется определиться, какой из шлангов отвечает за поступление масла в бачек, а какой за подведение масла к насосу.
4. Когда все готово, нам потребуется собрать заглушку и сливной шланг. Для заглушки подойдет кусок шланга размером в 30-50 см. Со сливным шлангом надо будет немного потрудиться. Но не переживайте, его тоже легко сконструировать. Для этого Вам понадобится 3 вещи: штуцер, переходник и шланг около 3 метров. Именно такая длина Вам понадобится для удобства в работе.
5. Начинаем со шланга, по которому идет поступление масла. Отсоединяем его, и удлиняем с помощью сливного шланга, который направлен в сливную тару. В место отсоединения в расширительном бачке, надо установить заглушку. Пока все сливается, в бочек заливается новая жидкость до максимума.
6. Чтобы жидкость начала сливаться, надо покрутить рулевое колесо вправо-влево до предела. Заводить двигатель при проведении данной процедуры не надо. Естественно, что новое масло будет уходить в систему из бачка и его надо постепенно доливать. Эта процедура проводится до той поры, пока из шланга не пойдет светлое масло. Вы просто прокачиваете его по всей системе ГУР Мазда 3.
7. У нас еще остался не прочищенным насос ГУР. Для этого мы проводим заводку двигателя, но не на продолжительное время (около 1-2 секунд достаточно).
8. Возвращаем шланги в исходное положение и доливаем новое масло до уровня. Все, масло в системе ГУР у Вас заменено. Через какое-то время, проверьте пару раз уровень на расширительном бачке.
