Почему машина схватывает но заводится. Двигатель схватывается но не заводится. Другие проблемы запуска дизельных моторов. Бесприборная диагностика неисправностей легковых автомобилей Почему машина схватывает не заводится

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

на бегунке перегорело сопротивление;
прогорела крышка трамблера;
оборваны провода датчика Холла;
биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Каждая машина рано или поздно ломается, с этим сталкиваются все владельцы автомобилей. Часто виной этого является стартер, иногда он крутит, а машина не заводится.

Основные причины

Проблемы со стартером могут привести к возникновению неприятных ситуаций на дорогах, а для их решения необходимо воспользоваться двумя методами:

Исправить поломку самостоятельно.
Доставить автомобиль в автомастерскую для проведения диагностики специалистами.

Даже если машина все же заводится, но не с первого раза, рекомендуем как можно бысрее устранить проблему, соблюдая следующую последовательность:

Осуществить проверку состояния свечей зажигания.
Неисправность возможна из-за засорившихся топливных фильтров, которые также надо осмотреть.
Слабый заряд аккумулятора также вызывает данную неисправность, поэтому требуется устранить.
Произвести осмотр дроссельной заслонки на автомобиле также следует сделать.

Как показывает статистика, данная проблема часто возникает при отрицательной температуре окружающей среды. Но даже несмотря на внешние условия, действовать надо точно так же. Многие водители рассчитывают на самоустранение проблемы, что считается грубой ошибкой. Марка автомобиля не сильно влияет на эту неисправность, но иногда она возникает из-за конструкционных особенностей транспортного средства.

Можно обратиться в интернет и там узнать много полезной информации, но если есть сомнения, то лучше воспользоваться помощью автомеханика. Водители часто называют эту проблему как «стартер барахлит и машина не заводится» и «автомобиль начинает работу не сразу». По большому счету - это одна и та же неисправность, которая говорит что автомобиль не способен запуститься.

Причины поломки могут быть следующие:

неисправна работа предохранителей;
имеется ржавчина на аккумуляторе;
разряженная аккумуляторная батарея;
катушка зажигания не выдает искру;
на внутренней поверхности капота имеется конденсат;
неисправности топливной системы автомобиля.

Поломка стартера является самой распространенной причиной неполадок работы в системе зажигания транспортного средства. Надо знать как проверить эту деталь на пригодность. В новых автомобилях иностранного производства чаще всего стартер ломается из-за низкого уровня смазки или грязи. Для таких случаев рекомендуется его снять, разобрать и очистить от постороннего мусора. Количество смазочных материалов необходимо дополнить. Не стоит забывать что стартер лучше снять с автомобиля перед работами.

Если машина схватывает, но двигатель не заводится

Если нет возможности произвести ремонт в автомастерской, то все придется исправить самостоятельно. Для этого не потребуется особых навыков. В первую очередь надо почистить места контактов аккумуляторной батареи. Свечи автомобиля также проверить и очистить от грязи. Плохие и загрязненные контакты стартера также могут быть причиной отказа двигателя. Лучше всего найти неисправность методом исключения.

Система подачи топлива также играет существенную роль в работе автомобиля. При хорошей работе стартера, в момент отказа двигателя, проверяем ее. Она представляет собой карбюратор, специальный насос и . Лучше всего начинать проверки с насоса. На некоторых автомобилях он может быть электрический. Во время включения зажигания должен быть слышан звук работающего моторчика, если его не слышно, то он мог сгореть. Также недостаток напряжения способен прекратить его работу. В таком случае требуется осуществить проверку предохранителей.

На карбюраторных автомобилях наоборот, необходимо проверить механический насос. Узнать о его рабочем состоянии можно при помощи шланга выпускного штуцера насоса или карбюратора. Используя специальную рукоятку, смотрят за состоянием. Если бензин начал выплескиваться из насоса, то вся система работает исправно.

На инжекторных автомобилях проводим аналогичную процедуру. Единственным отличием считается расположение штуцера. Как только осуществилось нажатие на клапан, то из шланга забрызгает бензин. Топливо должно быть под высоким давлением в бензонасосе. В таком случае можно судить об исправном техническом состоянии.

Если после этих процедур двигатель также не заводится, то лучше всего отправиться к специалисту. В автомастерских необходимо произвести полную диагностику карбюратора транспортного средства. Самостоятельно такую процедуру сделать фактически невозможно. Она выполняется при помощи специального оборудования. Замена и диагностика достаточно затратный процесс, поэтому и мастерскую надо выбрать хорошую. Многие специалисты отмечают что для устранения подобных поломок необходимо регулярно проводить первичный технический осмотр машины.

Проблемы со стартером

Часто выходит из строя в автомобилях любого производства. Ему не хватает сил крутиться,а значит и приводить двигатель в работу. Для решения данной проблемы надо знать все уязвимые места этой детали машины. Водителю требуется проверить работоспособность. Стартер на иномарках более прихотлив, чем на автомобилях отечественной марки.

Для устранения неполадок рекомендуется снять его с автомобиля и произвести полную очистку корпуса и элементов крепления. Старую смазку надо аккуратно удалить с детали. Сделать это достаточно просто, но злоупотреблять ей не стоит. Можно проверить стартер на уровень шума. Если при попытке зажигания слышен щелчок, и он не крутится, то причина в реле. Поэтому здесь придется только менять или ремонтировать его. Но следует помнить, что реле ремонтируется в том случае, если оно разбирается на составные части.

Видео

Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей, которые можно диагностировать без применения приборов. Он поможет быстро найти причину поломки и приступить к ремонту.

К приведенному в книге перечню характерных признаков и возможных причин неполадок начинающему диагносту желательно добавлять записи из личного опыта и опыта других – тогда получится солидная база данных о причинах неисправностей автомобилей конкретных марок и диагностика не будет представлять проблем.

Диагностика – основа ремонта. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров, ведь ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, неверному пониманию заказов механиками и повторным работам. Правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам, это результат знаний в сочетании с системным подходом. Диагностике нужно непрерывно учиться. Не полагайтесь на технику, так как диагностическое оборудование не может находить причину неисправности, оно показывает только ее следствие. Начинайте диагностику с анализа возможных причин неисправности. Проверьте состояние автомобиля, выясните манеру вождения клиента и способы ухода за автомобилем. Ищите причину, опираясь на факты.

При диагностировании неисправностей придерживайтесь следующих рекомендаций:

Применяйте метод исключения, переходите от простого к сложному, не пропускайте очевидного;

Выяснив причину неисправности, принимайте меры, чтобы она не повторилась;

Если электрическая сеть отказывает из-за плохого соединения, проверьте все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;

Если часто перегорает какой-то предохранитель, выясните причину, а не заменяйте его автоматически;

Помните, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важного узла или плохому функционированию системы.

Двигатель

Двигатель не запускается

Нетехнические причины

Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации.

Влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом).

Изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур).

Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.

В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим) или влага (если машина стоит в глубокой воде).

Включена передача вместо положения «нейтраль».

Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи топлива или тока.

Причина в электросистеме

Перегорел предохранитель.

Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.

Провода в цепи запуска разорваны или неплотно соединены.

Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.

Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут работать фары и стеклоочистители).

Неисправна противоугонная система (или другая система), включенная в цепь системы зажигания.

Шестерня стартера застряла в венце маховика.

Повреждено тяговое реле стартера.

Причина в системе зажигания

Неправильная установка момента зажигания.

Неисправен замок зажигания.

Неисправна катушка зажигания.

Нарушены соединения системы.

Свечи замаслены или залиты топливом.

Неверный зазор между электродами свечей.

Свечи закоксованы нагаром.

Имеются трещины в изоляторах свечей.

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания – неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания.

Залипли и не размыкаются контакты – нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя.

Не проходит ток через контакты прерывателя – контакты окислены или пригорели, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины.

Неисправны детали распределителя зажигания.

Неплотно закреплен распределитель – сбился момент зажигания.

Пробит конденсатор (короткое замыкание).

Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика распределителя зажигания.

Утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания.

Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.

Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания.

Обрыв проводов между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.

Обрыв проводов, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.

Неисправен коммутатор.

Неисправен бесконтактный датчик.

Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.

Обрыв провода, соединяющего реле питания с модулем зажигания. Неисправно реле питания.

Неисправен модуль зажигания.

Неисправен контроллер – не выдает импульсы на модуль зажигания.

Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка, или оборван провод, соединяющий датчик с контроллером.

Неисправен электромагнитный клапан.

Причина в топливной системе

Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания.

Бедная смесь при холодном двигателе – не прикрыта воздушная заслонка.

Бедная смесь – подсос воздуха, помимо диффузора карбюратора.

Богатая смесь при горячем двигателе – прикрыта воздушная заслонка.

Излишек бензина во впускном коллекторе – перекачка резкими нажатиями на педаль газа.

Пустой топливный бак.

Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска – засорены топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.

Неисправен топливный насос.

Вода в топливе.

Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.

Сильное загрязнение воздушного фильтра.

Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе – переобогащение смеси.

Застревает воздушная заслонка.

Разрегулирован карбюратор.

Загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска. Неисправна система улавливания паров бензина.

Причина в системе газораспределения

Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения – сбиты фазы.

Срезана шпонка крепления шестерни на распредвалу – сбиты фазы.

Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке

Неудовлетворительное состояние цепей электропитания и управления катушками зажигания.

Неудовлетворительное состояние цепей жгута проводов датчика положения коленчатого вала и исправность самого датчика.

Двигатель «схватывает», но не запускается

Вероятность ошибочной переполюсовки проводов жгута к датчику положения коленчатого вала.

Неверный монтажный зазор между торцом датчика и зубчатым диском синхронизации.

Многие водители не раз убеждались в капризном характере стартера при запуске двигателя автомашины. Не заводится машина не крутит стартер, в следствии того, что он не хочет прокручиваться. Но бывает и наоборот, стартер крутит, а авто не запускается. Когда возникает подобная неприятная ситуация многие отчаиваются, но делать этого не стоит. Необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или в гаражный бокс. После чего следует заняться проверкой соответствующих систем транспортного средства. При этом, если возникла подобная ситуация, когда не схватывает стартер, следует обратить внимание на узлы, которые отвечают за работоспособность двигателя.

Проверка, возможные причины неисправности

Доставив свой автомобиль на близлежащий сервисный центр или в гараж, необходимо в тот же час провести осмотр автомобиля и попытаться выявить возможные неисправности в ее системах, которые отвечают за запуск автотранспортного средства. Не заводится машина, сразу проверить не схватывает стартер.

Первичному осмотру, когда не заводится машина, должна подвергаться топливная система. Сначала проводят проверку бензонасоса, а после чего смотрят на ее комплектующие: системы впрыска (форсунки или карбюратор). Именно топливный насос является самым непростым элементом системы. Он необходим для регулировки подачи топлива к двигателю, без которого тот не сможет завестись.

Диагностика насоса, если не заводится машина, осуществляется на звук при включенном движке, что позволяет определить сторонние шумы при его работе. В случае отсутствия характерных звуков, уведомляющих о его функционировании – это признак, почему двигатель не запускается.

Если не заводится машина, то неисправность устраняется двумя способами. Первый меняется предохранитель бензонасоса, что делается в первую очередь. В случае, если ничего не изменилось, то ситуация куда более плачевна – «полетел» сам бензонасос. Поэтому потребуется полная замена этой детали.
На следующем этапе, если не заводится машина, проверке подвергается топливный фильтр. Возможно, запуск не происходит из-за загрязнений в нем. Если фильтр засорен, то бензин не доходит до двигателя, как в ситуации с насосом. Проблема довольно банальна, многие из-за экономии денежных средств вынуждены заправляться некачественным топливом на мелких автозаправочных станциях, которые не особо дорожат своим имиджем, продавая плохой бензин или солярку. На заправках, входящих в более известные сети с именем, не занимаются разбавлением топлива, но и продают его дороже, чем на других точках. Вследствие этого водители вынуждены заливать горючее низкого качества, что засоряет фильтр, и потом не крутит стартер.

Топливо прежде, чем поступить в двигатель проходит три этапа различной очистки, что мало кому известно. Также в системе присутствует и воздушная фильтрация, комплектующие которой тоже могут засоряться. Решением проблемы является обычная замена фильтрующих деталей.

На третьем этапе, когда не заводится машина, диагностика проводиться над частями системы зажигания. Изначально следует обратить внимание на катушку зажигания. На нее возложена задача создания необходимого напряжения, которое используется для поджигания топливной смеси в камере сгорания. Если проблем нет, но все равно не крутит стартер, тогда рассматриваем свечи. На них не должно быть излишков топлива, а также должна появляться искра. В случае отсутствия искры после прокаливания или замены свечей, следует установить новый модуль зажигания. Такое решение необходимо для инжекторных ДВС, а на карбюраторном – меняется катушка зажигания.

Также необходимо проверить крышку трамблера, если не крутит стартер. Она должна быть без явных признаков механических повреждения, а внутри узла будет располагаться подпружиненный стержень из графита.

Другие причины неисправности

Проведя диагностику всех, вышеперечисленных, элементов топливной системы и не устранив неисправность, и не крутит стартер по прежнему, не стоит падать духом, существуют еще ряд причин, почему двигатель отказывается запускаться. Это может быть связанно с дроссельной заслонкой. Она частенько пригорает, поэтому полностью не может открыться (закрыться), что очень напоминает поломку в фильтрах. Но в отличие от их замены, заслонку требуется прочистить. Освободив ее от нагара, скорее всего, получиться завести автомобиль. Также следует проверить АКБ и клеммы.

Проблема, когда не заводится авто, может быть вызвана низким уровнем заряда аккумулятора или окислением клемм. Для выявления подобной неисправности особо перебирать двигатель не потребуется, а следует лишь провернуть ключ зажигания и если мотор не запускается, то есть не крутит стартер, то проблема, скорее всего в системе электропитания. В данной ситуации неполадок может быть две. Первая – разряженная АКБ, для выхода из ситуации необходимо провести зарядку или использовать аккумулятор другого автомобиля для запуска. Если проблема в клеммах, то нужно установить новые.

Также если не заводится авто, может быть обусловлена нарушениями в электропроводки автомобиля. К ее диагностике следует приступать лишь после проверки перед этим всех других механизмов и систем, в случае установления их полной работоспособности. Первично проверяется отсутствие разрывов и целостность верхнего изоляционного слоя проводов. Установив, что проводка непорожденная, можно проводить диагностику основных приборов, связанных с электросистемой авто.

Наиболее распространенной проблемой является окисление контактов предохранителей и реле.

Проверка рабочего состояния реле не займет много времени. Используя контролер, установим наличие напряжения на плюсовых контактах. Если обнаруживается отсутствие питания, то следует зачистить ножки.

Данная проблема свидетельствует о вероятности возникновения неисправности в бензонасосе, что не позволяет мотору запуститься.
Подобным слабым звеном может выступать реле в узле приборов и проводов. При наличии коррозии на контактах, напряжение не передается к устройству. Это не позволяет ему функционировать. Хотя устраняется неприятность просто – путем снятия окисления либо ржавчины. После зачистки следует соединительные точки обработать специальной антикоррозийной жидкостью.

Подводим итоги

Возникают моменты, когда не крутит стартер, то есть он прокручивается в холостую, не позволяя запуститься силовому агрегату. Все это происходит из-за некоторых причин, которые детально рассмотрены в публикации. Проверка элементов систем, отвечающих за завод машины, должна осуществляться лишь в той ситуации, когда стартер прокручивается плавно без толчков, в противном случае, при неравномерной прокрутке, следует заменить сам стартерный механизм. Так как он является первоисточником проблемы. Скорее всего, если не схватывает стартер, то проблема связана с повышенным износом щеток, поэтому и возникает подобный крутящий момент с рывками.

Обычно эти запчасти на автомобиль меняются без особых трудностей, и двигатель работает отлично, но большинство автолюбителей не догадываются об этом, вследствие чего покупают новый стартерный механизм.

Проверьте исправность элементов системы питания двигателя.
Проверьте и устраните возможные неисправности системы управления двигателя после включения зажигания.
Действия в зависимости от теплового состояния двигателя:
- Если температура воздуха (параметр TAIR) ниже минус 25°C, то запуск двигателя без предварительного предпускового подогрева масла в картере и охлаждающей жидкости не рекомендуется. Использование пускозарядного устройства, работающего от сети 220 В, не допускается при температуре воздуха ниже -30°C.
- Если температура воздуха -5...-20°C, рекомендуется перед запуском прогреть ресивер двигателя теплой водой. Время стартерной прокрутки двигателя должно быть не более 10 секунд, повторная прокрутка допускается не ранее, чем через 1 минуту.
- Выполните перед запуском продувку цилиндров воздухом, в случае, когда температура воздуха и охлаждающей жидкости ниже 0°C или когда 2—3 попытки его пуска оказались неудачными. Для этого нажмите до упора педаль акселератора и выполните стартерную прокрутку двигателя в течении (3±1) секунд. По завершению прокрутки проверьте состояние аккумуляторной батареи, если напряжение бортсети (параметр UACC) ниже 11,8 В, то выполните профилактику аккумуляторной батареи.
- Не рекомендуется запускать двигатель из перегретого состояния, когда температура охлаждающей жидкости (параметр TWAT) превышает 100°C, а температура воздуха в ресивере более 65°C.

Порядок пуска двигателя с впрыском бензина

Не нажимайте перед включением зажигания на педаль акселератора.
Включите зажигание. Выполните необходимые действия в соответствии с «Основными рекомендациями перед проведением пуска двигателя».
Не переходите к запуску, если:
- электробензонасос еще не отключился;
- если горит лампа неисправности двигателя.
Включите стартерную прокрутку двигателя на время, необходимое для устойчивого пуска, но не более 10 секунд.
Если двигатель не запустился, перейдите к анализу ситуаций неудачного пуска двигателя.

Нет стартерной прокрутки двигателя

При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя не вращается. Нет провала (до 10 В и ниже) по напряжению бортсети, наблюдаемого по осциллограмме параметра UACC. Самодиагностика не фиксирует кодов неисправностей.
- цепи управления или электропитания стартера неисправны;
- неисправно реле включения стартера;
- неисправен стартер или его втягивающее реле.

Низкие обороты стартерной прокрутки двигателя

Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя слабо вращается. Наблюдаемый по указателю провал напряжения бортсети ниже 7 В. Информационная связь с блоком управления прерывается.
Проверьте и устраните возможные неисправности:
- Недостаточная степень заряда или неисправность аккумулятора. Выполните профилактику аккумулятора или замените его на исправный.
- Нет надежного подключения силовых цепей стартера к аккумулятору или к массе двигателя.
- Электропривод стартера неисправен. Замените стартер.

Двигатель «не схватывает» при стартерной прокрутке

Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 200 об/мин. Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы или фиксирует отдельные коды неисправности первичных цепей управления катушками зажигания 91...98, 231...238, 241...248.
- Проверьте состояние цепей электропитания (27б, 27в) и управления (1, 20) катушками зажигания.
Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» коленвал двигателя вращается устойчиво. Параметр FREQ = 0 об/мин. Самодиагностика блока не фиксирует неисправностей системы.
- Проверьте состояние цепей жгута проводов (48, 49) датчика положения коленчатого вала и исправность самого датчика.

Обратные вспышки при стартерной прокрутке двигателя

Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Наблюдаются обратные вспышки во впускной коллектор двигателя. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.
- Проверьте вероятность ошибочного подключения проводов жгута (цепи 1 и 20) к катушкам зажигания цилиндров 1,4 и 2,3.

Двигатель «схватывает», но не запускается

Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и останавливается. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 300 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53 или 29.
- Проверьте вероятность ошибочной переполюсовки проводов жгута к датчику положения коленчатого вала (цепи 48, 49).
- Проверьте монтажный зазор между торцом датчика и зубчатым диском синхронизации.
- Проверьте исправность и, при необходимости, замените датчик синхронизации на заведомо исправный.

Холодный двигатель не запускается

Температура охлаждающей жидкости ниже 5°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель «схватывает» и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 53, 21 или 22.
- Проверьте подключение датчика температуры охлаждающей жидкости или вероятность ошибочной переполюсовки проводов (цепи 45, 30д).
- Проверьте исправность цепей 45 и 30д жгута проводов к датчику температуры охлаждающей жидкости.
- Проверьте исправность и при необходимости замените датчик температуры на заведомо исправный.

Горячий двигатель запускается и глохнет

Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 70°C. При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 1000 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.
Через 5 секунд после включения зажигания проверьте манометром абсолютное давление бензина в топливной рампе:
- Если оно выше 3,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи слива топлива (слив недостаточный):
  - засорение трубопроводов, шлангов и элементов цепи слива;
  - неисправность (негерметичность) топливных форсунок;
- Если оно ниже 2,5 кГ/см² (повышенное давление), то проверьте исправность цепи залива топлива (залив недостаточный):
  - негерметичность и засорение трубопроводов и фильтров цепи залива;
  - неисправность (коксование или засорение) топливных форсунок;
  - недостаточная производительность электробензонасоса (бензонасос неисправен);
  - исправность регулятора давления топлива (регулятор неисправен).

Двигатель запускается только при нажатой педали акселератора

При установке ключа зажигания в положение «Стартер» двигатель запускается и глохнет. Параметр FREQ (скорость вращения коленвала) более 400 об/мин. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 53.
- Если двигатель запускается только при частично нажатой (8...20% открытия дросселя) педали акселератора, а самодиагностика блока не фиксирует кодов неисправностей системы (кроме кода 53, 54), то выполните профилактику байпасного канала или замените регулятор дополнительного воздуха.