Воронения оружия. Уход за ружьем: Воронение стволов ружья и обновление ложи ружья. V. Воронение в синий цвет.

Что такое воронение оружия? Что оно дает и как сделать в домашних условиях?? Такие вопросы интересуют многих начинающих свой путь совершенствования, как охотника. Воронение стали изначально, с точки зрения технолога, представляет собой процесс нанесения тонкого покрытия на металл за счет химической реакции.

Многими этот процесс воспринимается только с одной стороны - вороненный ствол смотрится красиво. Однако есть еще как минимум два дополнительных плюса: металл покрытый пленкой менее подвержен коррозии, кроме того, покрытие может иметь оттенки, что дает дополнительную маскировку для оружия. Оба эти фактора крайне важны для настоящего охотника. По этой причине воронение оружия является важным процессом.

Если вы снимаете ту же пулю с 16-дюймового ствола, вы будете ниже 500 футов в фунтах на 375 ярдов. Или вы могли бы взглянуть на точку, где пуля пересекает сверхзвуковой порог и начинает терять точность. Для 20-дюймового ствола это произойдет на 830 ярдах.

Для 16-дюймового ствола это происходит на 775 ярдах. Эти различия в производительности в нижнем диапазоне не так уж драматичны, поэтому, если у вас нет особых потребностей, возьмите винтовку, которая вам нравится, независимо от длины ствола. В большинстве сценариев он будет делать то, что вам нужно.

Особенности технологий

Довольно часто можно услышать, что воронение оружия возможно только в заводских условиях. Это не совсем верное утверждение. Да, при промышленной обработки стали достигается изменение в химическом плане верхнего слоя металла, и преобладающий при таком способе оксид железа играет главную защитную роль.

IX. Воронение с бронзовым отливом

Его книги доступны в печатном и электронном формате на. Мы собираемся обсудить, что означает жизнь ствола и как она работает, так как в последнее время она появляется в статьях. Мы начнем с хорошего рабочего определения концепции, прежде чем мы начнем обсуждать вещи, которые влияют на жизнь ствола. Для целей этого веб-сайта и тактических аспектов стрельбы для точного стрелкового корабля жизнь ствола - это ожидаемое количество раундов через баррель, прежде чем точность ухудшится ниже одной минуты с углом на расстоянии 100 ярдов.

Качественное чернение металла в домашних условиях достигнуть весьма не просто, по мнению некоторых специалистов оксидирование стали в домашних условиях с соблюдением промышленных стандартов качества даже невозможно, но существует много других способов оказывающих тот же эффект и вполне возможных к применению дома любому желающему. Все эти «домашние» технологии можно разбить на три группы по основополагающим принципам осуществления процесса.

Это влияет на бочку и как долго она продлится. Однако вы должны понимать, что это довольно свободное определение. Поэтому мое первое предложение, когда речь заходит о жизни ствола, заключается в том, чтобы вы учитывали контекст. У разных людей разные требования к их винтовкам и снаряжению.

Окраска и воронение стволов

Чем выше давление в картридже, тем больше износ на цилиндре. Точно так же тепло само по себе является проблемой. Например, длинные и быстрые струны огня, где вы быстро нагряете баррель, многократно заставляют через него пробивать высоконапорные снаряды, это наложит немного на ваш бочонок. С другой стороны, если у вас есть охотничья винтовка, которая может видеть несколько раундов каждый сезон для прицела и горстки охоты, это относительно низкий круглый счет и небольшой объем огня.

Принято выделять:

холодное воронение стали;
горячее воронение стали;
обработка окислителем.

Правила и техника безопасности

Какой бы из этих способов не был избран, в любом случае выполнить предстоит ряд процедур в следующей последовательности:

Вы проталкиваете эту меньшую пулю через бочку намного быстрее. Больше трения, больше давления, больше тепла, меньше жизни ствола. Многие люди ошибочно полагают, что нарезка - это то, что изнашивается в бочке. Хотя истории о том, что это происходит на бочках с действительно смешным количеством раундов, зарегистрированных в них, довольно редко. Обычно то, что изнашивается на вашем бочке, - это горло. Горло является частью камеры между тем, где латунь врезается в стенку камеры, а нарезка зацепляется с огнем пули.

Если вы когда-либо слышали, что у Ремингтона есть длинное горло, то, что вы слышите, - это кто-то, говорящий о более длинном, чем пространство между латунью и винтовкой. Это не плохо, это означает, что вы можете посадить пули дальше, что дает вам больше места в корпусе для порошка.

Зачистка поверхности, на которой будет проходить воронение стали.
Шлифовка поверхности до идеального состояния.
Обезжиривание (обязательно), после этого этапа работать следует только в резиновых перчатках.
Применение средств для воронения металла в домашних условиях.
Финишная обработка поверхности металла.

Совершенно очевидно, что воронение стали в домашних условиях относится к категории весьма опасных работ и по этой причине соблюдение определенных правил жизненно важно. Первое, что следует понимать, это то, что растворы содержат активные и агрессивные химические вещества, поэтому жидкость для воронения стали, должна храниться в специально выделенной для этой цели посуде, впрочем, и весь процесс следует проводить также в специально подготовленной для этих целей посуде.

Возможно, вы слышали некоторые оружейные магазины, предлагающие камеру или горло бочку для конкретной пули? Если это пуля, длина которой больше, чем у спецификации, и вы пытались загрузить ее в камере, вырезанной по спецификациям картриджа, вам нужно будет уложить пулю глубже в корпусе. Если горло вырезано дольше для размещения более длинной пули, вы не едите емкость корпуса, используя более длинный снаряд. Оги из пули - это часть, расположенная возле передней части снаряда, которая в первую очередь задействует нарезку.

Это также область к концу горла, где пуля и нарезка сначала вступают в контакт. Со временем, и многие раунды выстрелил, горло фактически разрушится, поскольку оно сожжено теплом, трением и давлением. Когда горло проникает глубже в ствол, и оно разрушается, пуля не имеет такого же плавного перехода между камерой и нарезкой. Когда это происходит, вы начинаете видеть ухудшение точности. Именно поэтому ручные погрузчики должны измерять свои камеры, когда они работают с первой рукой, и периодически, когда они продвигаются через полезный срок службы ствола ствола.

Очень важно помнить, что многие составы для воронения содержат в себе кислоты и по этой причине посуда должна быть стеклянная, фарфоровая или фаянсовая, а металлические емкости желательно не применять.

Во-вторых, в процессе подготовки воронения стволов присутствуют работы по механической очистке металла, а это значит, что человек, выполняющий данную работу, должен иметь средства защиты от механических повреждений кожи и глаз.

Если горло разрушается, вы можете отслеживать, насколько он движется и сколько раундов он принимает, чтобы переместить его. Поскольку глубина посадки пули часто может быть фактором точности пули, вы хотите сохранить связь между тем, где начинается пуля, и как далеко она «прыгает», прежде чем она начнет захватывать винтовку.

Когда горло движется назад, есть фраза «погоня за землями», которая применяется. Вы можете посадить пулю все дальше и дальше от корпуса, чтобы она находилась на таком же расстоянии от того места, где она захватывает нарезку ствола. По мере того, как ствол изнашивается, пуля должна прыгать дальше, если только вы не уберете пулю дальше от корпуса, чтобы поддерживать расстояние прыжка. Тогда у вас есть еще одна проблема, вы изменили емкость корпуса и давление за пуль. Обычно те, кто «преследует земли», добавят немного порошка, чтобы поддерживать одно и то же давление и скорость.

Также подобные действия предполагают проведение работ в хорошо вентилируемом помещении, поскольку дышать пылью и химреактивами не полезно ни для кого. Для очистки и шлифовки поверхностей рекомендуемыми средствами являются пемза, наждачная бумага и мелкозернистый песок.

Приступая к работе, следует четко осознавать порядок и последовательность своих действий, в противном случае изделие может быть испорчено. Также следует помнить, что воронение металла - это работа с весьма опасными и агрессивными химическими реагентами, попадание на кожу которых может вызвать серьезные химические ожоги.

Поступая таким образом, они сохраняют свои боеприпасы, и это связано с их баррелем, последовательным в течение жизни ствола. В зависимости от того, насколько быстро ваше горло разрушается, и насколько толерантен к глубине посадки, изменяют ваши снаряды, эти факторы будут определять, стоит ли что-то вроде погони за землями.

Оксидирование стволов жидкими химическими реагентами

Перед спичечной коробкой пушки были обстреляны, держа горящий фитиль в «дыре касания» в стволе, зажигая порошок внутри. Стрелок использует одну руку для стрельбы и опору, чтобы укрепить пистолет. Первое устройство, или «замок», для механической стрельбы из пушки - это спичка. Порошок удерживается в «сковороде» и зажигается фитилем или спичкой в подвижном зажиме. Обе руки остаются на ружье, значительно улучшая цель. Ранние спичечные пушки чрезвычайно редки.

Холодное воронение: особенности, преимущества, недостатки

Довольно часто на вопрос как заворонить сталь в домашних условиях, дается какой-либо вариант именно из холодного способа воронения. Как правило этот метод используется в тех случаях, когда деталь не испытывает на себе сильных механических воздействий. Из названия понятно, что такой процесс воронения стволов в домашних условиях происходит без термического воздействия. На практике применяются различные растворы.

Следующее крупное продвижение, блокировка колес, создает искру механически. Без фитиля, чтобы он горел, замок колеса проще в использовании и более надежный, чем спичка. Однако колесные замки дороги для производства. Спасатели за половину стоимости остаются в общем пользовании. В этом оружии два замка объединены в один механизм, чтобы дать каждому бочку отдельное зажигание. Флинтлок решил давнюю проблему. Чтобы выставить или защитить порошок, крышка должна была быть перемещена вручную. Флинтлок механизм был разработан, чтобы отодвинуть крышку и искра кремня в то же время.

При помощи раствора и кисточки

Существует несколько промышленных вариантов готовых смесей для нанесения их на поверхность металла кисточкой. Это средство для воронения «Ворон 3» отечественного производства, а также широко известное средство для воронения импортная смесь «парижский оксид».

Преимущества видны невооруженным глазом. Это простота процесса, а также то, что жидкость для воронения стали не надо готовить самостоятельно, да и требования по безопасности и условиям проведения процесса минимальны.

Система зажигания с кремневым замком царила в течение двух столетий, практически без изменений. Флинтлок, изображенный здесь, представляет собой типичный британский мушкет «Браун Бесс». Знаки на пистолете указывают, что он использовался немецкими наемниками во время американской революции.

Самуэль Кольт разработал первое серийное, многоразовое, вращающееся огнестрельное оружие. Различные вращающиеся конструкции были вокруг на протяжении веков, но прецизионные детали не могли быть использованы с использованием доступных технологий. Кольт первым применил инструменты обработки промышленной эпохи к идее. Массовое производство сделало орудия доступными. Надежность и точность сделали Кольт любимым солдат и пограничников. Кольт изображен - это револьвер ударной перкуссии третьей модели. Кольт с таким щедрым украшением и золотой инкрустацией встречается крайне редко.

Но у этого способа есть и минусы. Весьма сложно проникнуть кисточкой во все «щели» детали при ее сложной конфигурации. Для «гладкости» изделия нужна будет дополнительная полировка. Ну и самое плохое в таком воронении стволов, то, что даже небольшое механическое повреждение будет оставлять след и обработку придется повторять.

Во второй половине 18-го века дизайн мушкетки разветвлен. В этот период был выпущен целый ряд одноцелевого огнестрельного оружия. Предшественником современных дробовиков был карабинец, разработанный специально для охотничьих птиц. Среди высших классов, птица была спортом для досуга. Пылающие кусочки для очень богатых были часто прекрасными произведениями искусства, но непрактичными для охоты.

Представленные в начале Гражданской войны повторные пушки Спенсера были технически усовершенствованы, использовались картриджи и могли выстрелить 7 выстрелов за 15 секунд. Но Армия не хотела повторять оружие, опасаясь, что солдаты будут стрелять чаще, постоянно нуждаются в свежих боеприпасах и перенапрягают систему снабжения.

Метод погружения

Второй вариант предусматривает погружение для воронения металла детали в раствор. Главным плюсом такого способа является то, что жидкость проникает во «все щели» детали и покрывает ее равномерным защитным слоем. Во-вторых, жидкость не разбрызгивается, как в первом случае при нанесении кисточкой.

Рецепты для холодного нанесения защитной пленки можно взять такие:

Винчестерские винтовки были доступными и производились в таких больших количествах, что Винчестер стал универсальной винтовкой. К началу века, всего через 8 лет после Лаумана, автоматика была прочно установлена. Ну, этот миф все еще развивается, хотя его спали более пятидесяти лет назад. В свое время Фил Шарп был, пожалуй, самым большим экспериментатором всех орудий и в то время, когда очень немногие могли позволить себе такое жилье. Его собственная лаборатория по баллистике соперничала только с заводами по производству боеприпасов, и стало известно, что рукоятки большие и малые, если вы хотите испытать нагрузку, Фил был вашим человеком.

Хлорид железа (FeCl 3) - 75 грамм; етанол (этиловый спирт, медицинский спирт C 2 H 5 OH) - 30 грамм; сульфат меди (медный купорос, CuSO 4 (безводный белого цвета) или же CuSO 4 *5H 2 O(синий)), азотная кислота (HNO 3) - по 20 грамм.
Хлорид железа (FeCl 3) - 170 грамм; азотная кислота(HNO 3) - 13,5 грамм; соляная кислота (HCl) и сульфат меди медный купорос, CuSO 4 (безводный белого цвета) или же CuSO 4 *5H 2 O(синий)) - по 4 грамма.

Такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво к механическому воздействию и быстро сотрется. Довольно часто проблему как воронить ружье рекомендуют решать при помощи воронения ржавым лаком, как одним из наиболее эффективных и минимальных по затратам способом. Суть метода заключается в обработке детали очень активной коррозионной средой - «ржавым лаком». Эту смесь стоит сначала приготовить.

Он выстрелил в круг, а затем отбил один дюйм ствола. Когда эксперимент начался, ствол был на 30 дюймов вниз, а когда он закончился, он составлял 12 дюймов. Из всех нагрузок и раундов, пробитых через этот старый Спрингфилд, всего около полутора тысяч человек, Шарп обнаружил, что наибольшая потеря мощности составляла всего пять процентов от одного дюйма, и важно отметить, что это использовало литую пулевую нагрузку. Миф в то время заключается в том, что на каждый дюйм барреля теряется правило в 25 кадр / с: Шарп доказал это неправильно.

Шарп доказал, что средняя потеря была на самом деле около 12 кадр / с за каждый дюйм, потерянный, едва ли что-то, что могло бы волноваться. Некоторые нагрузки даже приносили некоторую скорость с более короткими бочками над более длинными. Ну, это восходит к еще одному мифу, также давно доказанному. Это миф о том, что бездымный порошок продолжает сжигать всю длину ствола.

Рекомендуется делать все под вытяжкой или же на улице с подветренной стороны, чтобы не надышаться очень вредными газами, образующимися в ходе цепи реакций. Вначале в стеклянную (обязательно) посуду помещают 12 грамм соляной кислоты (HCl), а также азотную кислоту (HNO 3) в количестве 20 грамм (внимание, смотрим не по объему, а по весу, у кислот различная плотность). В эту емкость со смесью кислот добавляют 30 грамм железной окалины (ржавчины) и 5 грамм железных опилок.

Гомер Паули, который, пожалуй, был лучшим баллистиком своего времени, обнаружил, что весь бездымный порошок сгорел прямо перед картриджем, и даже самые мощные магнумные кружки сжигают свой порошок на самых близких трех дюймах к картриджу. Причина, по которой вы смотрите вниз на бочонок и видите так много несгоревшего порошка, состоит в том, что неправильный порошок подобрали к этому картриджу. Правильно подобранный раунд будет иметь только небольшое количество порошка, оставленного для просмотра.

Так что насчет этих хороших сверхдолгих ствольных винтовок, предназначенных для сверхдальних дистанций? Хорошо, если вы не военный снайпер, который намеревается ждать в течение трех дней для выстрела, вам лучше переноситься и получать себе хорошую короткую бочкообразную винтовку. Он будет выполнять ту же работу, и вы сможете носить ее весь день!

Реакции надо дать пройти. После этого к полученным продуктам реакции прибавляем по 50 грамм дистиллированной воды и этилового спирта (медицинский спирт C 2 H 5 OH).

Раствор надо оставить на 12 часов и после этого надо отделить получившийся раствор от окалины и солей выпавших в осадок. Теперь для воронения в домашних условиях этим методом следует поместить деталь в раствор и выждать до того момента пока деталь не станет черной. После этого деталь надо промыть водой и щеткой снять красные следы от воздействия раствора. В результате получаем очень неплохой результат химического воронения.

Как и в первом случае (щеточкой), так и во втором (применяя растворы), после проведения всех процедур вороненные детали надо хорошенько вымыть с использованием моющих средств. К сожалению, такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво и быстро сотрется.

Горячее воронение: особенности, преимущества, недостатки

Многие, особенно умельцы в возрасте, предпочитают делать воронение ружья исключительно горячим способом, считая этот способ единственно правильным. Аргумент очень прост. У изделия, которое было воронено горячим способом, покрытие сохраняется намного дольше. Еще одним плюсом данного метода является отсутствие вредных испарений.

Довольно часто такой способ называют воронением в масле, что фактически объясняет технологию процесса. Технология очень проста и воронение стали своими руками с использованием данного метода осуществляется довольно легко.

Для начала деталь разогревают, чем больше, тем лучше. После этого деталь погружают в масло (именно это и дало названию методу как воронение стали в масле). Это может быть льняное, оливковое, или оружейное масло. Принципиально можно даже использовать и обычное машинное масло.

После того как деталь подержали в масле секунд десять, деталь достается, и маслу обязательно надо дать стечь самому, иначе пойдут пятна. Следующий шаг заключается в «запекании» масла на поверхности. Для этого принято использовать паяльную лампу. Важный момент воронения стали в масле заключается в определении момента готовности изделия.

Опытные мастера говорят, что прекращать запекать надо в тот момент, когда деталь только начинает менять свой цвет с коричневого на черный. Воронение стали в масле один из наиболее старых и проверенных способов защиты металлов от коррозии, не подводил мастеров на протяжении веков, не подведет и сейчас.

Обработка окислителем: особенности, преимущества, недостатки

Для химика вопрос как заворонить сталь не стоит, буквально первое, что он предложит это действие окислителем. Единственным минусом этого метода является то, что смеси нужно нагревать до температуры плавления, а это в домашних условиях не всегда возможно. Чаще всего такую обработку проводят с применением нитратов, откуда и название - воронение в селитре. Хотя на самом деле выбор окислителей достаточно большой и воронение в селитре в домашних условиях не единственный эффективный метод с использованием окислителей.

Состав рабочих растворов

Из рецептов следует выделить:

Натр едкий (NaOH) - 2,8 грамм; динатрия гидрофосфат (Na 2 HPO 4) - 100 грамм; натрий азотнокислый (NaNO 3)- 50 грамм (Расчет приведен на 1 литр воды);
Едкий натр(NaOH) - 400; нитрат калия (KNO 3) и натрий азотнокислый (NaNO 3) - по 10 грамм каждого (Расчет приведен на 0,63 литра воды).

Время погружения в растворы не менее 30 минут. Данная методика подойдет для воронения ножа в домашних условиях, поскольку позволит получить прочное покрытие и при этом не нарушить твердость металла.

При всех своих плюсах метод оксидирования металлов с использованием окислителей является довольно дорогостоящим и непростым для новичков, поскольку требует хороших знаний химии и определенной сноровки. Следует также отметить, что воронение нержавеющей стали осуществляется другими методами, не взаимосвязанными с данными методиками.

Видео

В нашем видео вы можете подробно рассмотреть все этапы холодного воронения.

Сан-Саныч 24-02-2003 02:39

Надумал тут в очередной раз воронить Сайгу.
В мастерской сказали что применяют заводской метод "ржавой лачки", срок воронения 3 недели, воронят в каком то растворе при температуре около точки кипения воды.
Кто-нибудь слышал про такой метод, и если да, то насколько он эффективен?
В Питере это стоит 950 руб, при этом если Сайга, то краску с нее надо смывать самому

Al@x 24-02-2003 04:05

Мне воронили часть ствола и дульные насадки (поцарапал) каким то химическим
составом - в принципе получилось неплохо, хотя если сильно присматриваться
неоднородность окраски все таки заметна.

Особой необходимости в воронении не вижу - все таки Сайга "рабочее" оружие и постоянно будет царапаться.

Laborant 24-02-2003 04:36

ОКСИДИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИМ "РЖАВЫМ" ЛАКОМ.
Для воронения способом берутся техническая соляная кислота и азотная кислота в одинаковых объемах, смешиваются и в этой смеси растворяются железная кузнечная окалина и железные (стальные) стружки в одинаковых количествах до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Полученную жидкость наносят на необходимую деталь или ствол несколькими слоями с обязательной просушкой после нанесения каждого слоя.
Этот процесс очень долгий и может продлиться, несколько суток. Но получаемое покрытие имеет очень красивый темно-коричневый цвет и предохраняет оружие от ржавчины, как никакое другое. Оружие, покрытое "ржавым" лаком может пролежать неделю в воде без признаков ржавления.

Оно? Взято у Потапова, "Искуство снайпера".
А ещё см. verstak45.narod.ru там много рецептов.

Сан-Саныч 24-02-2003 05:02

Спасибо, значит предложенная технология хороша....главное только как они защищают внутренность ствола??? Пробки, чтоли втыкают???

Laborant 24-02-2003 05:07

В Сайгу пробку воткнуть с казенной части? Наверное можно. Я бы залил ствол парафином, потом мучался бы выковыривал и выплавлял , но залил бы сгоряча.

Сан-Саныч 24-02-2003 05:08

Как сказали лачка идет при кипении, то есть этот парафин расплавится...
Думаю можно опробовать на ИЖе 18, ибо его не жалко

kiowa 24-02-2003 07:41

Мужики, не связывайтесь с воронением сами! Жуткая отрава - если это делать хорошо, отрава умеренная - если это делать средне, все отрава - если это делать плохо. Но во втором и третьем случае воронение слетает или в две недели. или в три дня. ищите мастерские, и пусть там люди портят себе жизнь! В юности пытался воронить ружья тремя-четырьмя рецептами из Охоты и ох. хва - вся хата воняла азоткой. Потолок пожелтел...

Zuzo 12-03-2003 11:15

В продаже периодически бывают разные гадости нерусского производства для почти воронения. Качество вполне приемлемое. Цена заметно ниже указанной Сан Санычем в первом запросе..раза в два. Еще есть книжки известного Трофимова с рецептами...Да мало ль чего еще. И не всегда жутко вредного.

Bobovinishe 12-03-2003 11:46

Гадости годятся только для точечного воронения и приличную царапину не закроют. Если целиком - то закупать надо литрами и не что попало, продумывать емкость, чистить до металла и обезжиривать. А получится, скорее всего, полная ерунда или близко к этому. Так что пусть лучше занимаются специально обученные люди.

Сан-Саныч 13-03-2003 05:18

Согласен, есдли полностью воронить, надо таки к спецам идти, и всяко дешевле воронилок в бутылочках выйдет

Agent_Smith 31-03-2003 11:10

Глава из С.А.Бутурлин "Дробовое оружие и стрельба из него". Изд-во ВСЕКОХОТСОЮЗ 1929 год.

Пользуйтесь, коллеги

21. Окраска и воронение стволов

Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное-предохраняет сталь и железо от оржавления.
Домашняя окраска вряд ли обойдется дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается.
Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой? 00, затем самой тонкой? 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой "стальной шерстью". Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.
Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше "венской известью", и трут мягкой суконкой.
Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными, деревянными палочками и с казны, и с дула. Деревяшки должны торчать см на 18-22 (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла вальцами.
Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в гипс по гвоздю, воткнутому в палки.
Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра, или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой паклей.
Очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой.
Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине-достаточно просторную, см 12-13 (вершка 2 3/4-3) и глубиной около 11 с.и (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском.
Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее.
Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения - ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой ("вязательной") железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников.
Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать "по шерсти", нигде не оставляя непротертых матовых мест.

1. Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2% хлорного железа (ferrum chloratum purum), а в другом 1/2% красной кровяной соли (т.-е. на одну водочную бутылку-3 грамма) (kalium ferricyanatum); смешав 2 равные объема этих растворов в ванне, погружают туда стволы я держат до желаемого цвета. Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

2. Окраска в сине-черный цвет. Растворяют медный купорос (синий) (cuprum sulfuricum) до отказа в воде и на каждый стакан раствора прибавляют по каплям 5-6 капель серной кислоты (acidum sulfuricum). Погружают в эту ванну стволы, пока они не получат цвета красной меди. Тогда их ополаскивают водой, и если это дамасковые стволы, то погружают в 10% раствор нашатырного спирта (liquor аmmonium causticum) в воде, пока узор Дамаска не станет яснее; тогда стволы вынимают и хорошенько ополаскивают водой. Стальные стволы через эту нашатырную ванну не проводятся.
Далее, в горячей воде растворяют до отказа гипосульфит (серноватисто-кислый натр, natrum hyposulfurosum), примерно 200 г на каждый стакан: раствор пропускается через воронку с фильтровальной бумагой или с гигроскопической (аптекарской) ватой. В ванну еще до налитая этого раствора подвешиваются стволы, отнюдь не прикасаясь ими ни к стенкам, ни к дну ванны. В раствор же, слитый в каком-нибудь сосуде, вливают соляной или хлоро-водородной кислоты (acidum muriaticum или acidiim hydrochloricum) 2% чо объему, или 1/4 стакана кислоты на 12 1/2 стаканов раствора. При размещении раствор с кислотой помутнеет и пожелтеет, и тогда в него, в горячий, погружают стволы.
Секунд через 5 (секунда-"раз, два, три, четыре, пять" очень быстрого счета) вынуть стволы, облить холодной водой и посмотреть, не начала ли показываться окраска. Если показалась, то стволы опять погружают в ванну на полминуты (30 секунд)-не более, и опять вынимают, обливают водой и смотрят.
Когда таким образом окраска окажется доведенной до желаемой черноты, то стволы осторожно, не касаясь- руками, промывают в холодной воде. Затем выливают из ванны использованный раствор гипосульфита (он может пригодиться еще раз, но с добавлением снова соляной кислоты), моют ванну и наливают туда раствор калийных квасцов (alumen kalium pulvis) в воде: на каждые 5 стаканов воды 1/2 стакана порошка квасцов.
В этом растворе помещают стволы на 12 часов, затем обмывают холодной водой, дают высохнуть я, немного нагрев (напр. вынув одну из пробок каждого ствола и налив внутрь кипятку), осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщовой тряпочке, но не жирно и, подвесив свободно, дают сохнуть дней до 6.

3. Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

4. Окраска в буровато-черный цвет. В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа (ferrum chloratum puram), 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильноорешковой) кислоты (acidum gallicum). Этот раствор кусочком губки или полотна наносят на стволы, стараясь не пропускать частей поверхности без покрытия, но и не покрывать два раза и не давать стекающих капель, а покрывать вдоль стволов, ровно и однообразно, равномерно. Повторяют покрытия несколько раз до желаемого оттенка, промывают водой, высушивают и протирают олифой.

5. Окраска в черный цвет. В 1/2 стакана скипидару (терпентинное масло) по каплям вливают концентрированную серную кислоту, каждый раз хорошенько размешивая стеклянной палочкой иди трубочкой; при этом на дне оседает черная масса. По временам приливают в стакан немного свежего скипидара. Когда получится с 1/4 стакана черного осадка, то стакан оставляют на несколько часов, чтобы в покое осадок отстоялся поплотнее.
Затем весь скипидар с осадка осторожно сливают, наливают вместо него воды, в которой стеклянной палочкой размешивают осадок и затем опять дают ему отстояться, а воду осторожно сливают. Такое промывание осадка чистой водой повторяют раз 12-15, пробуя, вся ли кислота отмыта (если опущенная в воду полоска лакмусовой бумаги, имеющейся в любой аптеке, из лиловато-розовой станет чисто-розовой, значит следы кислоты еще не отмыты).
Когда кислота отмыта, переливают осадок на чистую тонкую полотняную тряпочку и отцеживают сквозь нее воду. Затем осадок наносят на стволы лучше всего плоской щетинной щеткой около 2 1/2 см шириной, как можно равномернее. Если по густоте осадок ложится неровно, надо прибавить немножко скипидара и тщательно размешать его с осадком, если же осадок слишком жидок и стекает со ствола, нужно осадок слегка выпарить над спиртовой лампочкой.
Хорошо сделанный осадок кроет стволы ровным просвечивающим темнокоричневым слоем. Обмазав стволы, надо их нагреть равномерно, правильно и медленно поворачивая над огнем (хотя бы над примусом и т. п., если нет специальной печи). Нагреть приходится довольно сильно, так что для паяных оловом стволов этот способ не годится.
Но мере нагревания-коричневый цвет заменяется черным, более матовым. Когда чернота легла равномерно, дают стволам медленно остыть, и пока они все-таки еще теплы, их протирают тряпочкой с небольшим количеством олифы и дают просохнуть несколько дней.
Способ этот пригоднее для стальных стволов, т. к. узор Дамаска он вырисовывает неясно.

6. Окраска в черный цвет. В горячей профильтрованной воде растворить серную печень (сернистый калий, kalium sulfuratum ad balneum) no 410 г на каждую бутылку воды. Затем приливают на каждую бутылку полученного раствора по 1 чайной ложке соляной кислоты. В ванне с этим раствором подвешивают стволы так, чтобы они были на 3 1/2-4 1/2 (3/4 вершка или на вершок) ниже поверхности раствора, и чтобы во время хода окрашивания их можно было медленно поворачивать во все стороны (напр., укрепив к потолку или в верхнему косяку окна 2 веревки с кольцами, в которые и вкладывают палки, торчащие из стволов, или гвозди, вбитые в эти палки).
Получив желаемую окраску--стволы промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, как уже сказано.

7. Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 1/2 части железного купороса (зеленого) и 1/2 части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб).
Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой;
второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10-12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.
Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают насухо и натирают олифой.
Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

8. Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

9. Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма, Butyrum antimonii) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже объяснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

10. Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г (1 золотник) слегка подслащенного сахаром "селитряного спирта" (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 г (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 " (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см куб.) и хранят до употребления.
Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вся операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе-стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

11. Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов.
Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г (1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура, liquor ferrum sesquichloratum) и по 10,67 г (2 1/2 зол) медного (синего) и черного железного купороса.
Или 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) "крепкой водки".
Платно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок.
При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной "точки" (1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.
Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4-12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы.
Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

12. Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу (sulfur) па медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2-3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.
Можно вместо серы взять 3 1/4-3 1/2 кг обыкновенной селитры (Natrium nitricum purissimum) и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.
Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и с серой.
Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

13. Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9-14 см. (2-3 вер.) или более наружу.
В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золота.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.
Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.
Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку. В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель. Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7- 10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).
Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной иди бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли,-равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше. Повторив эту операцию раз 5-12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают.

14. Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз.
После того кипятят стволы в воде минут до 10-15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой).
Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

15. Воронение полированных частей прибора (не паянных оловом) делается так. Березовый или осиновый (вообще не смолистого дерева) уголь толчется в порошок и просеивается сквозь сито. Порошок этот насыпается в не паянную, а клепанную жестянку, или иной металлический ящик и нагревается на плите или угольях, примусе и т. п. до тех пор, пока при помешивании порошка в нем не начнут перебегать искры.
Тогда в него кладут хорошо очищенные железные или стальные части, лучше-нанизав их предварительно на проволоку, чтобы удобнее было вынимать. Вещи должны быть совершенно погружены в порошок и покрыты им, но отнюдь не касаться дна и стенок ящика.
После 10-15 минут нагревания вещи вынимаются, несколько остужаются, обтираются сухой паклей и снова также кладутся в угольный порошок для нагревания.
Все это в том же порядке повторяется раз 5-6, пока вещи не почернеют достаточно. Тогда, дав им несколько остыть, еще теплые смазывают деревянным маслом.
Есть еще масса других способов и составов. Весь секрет успеха-в совершенной аккуратности и полной чистоте работы.
В Америке теперь имеется готовая мазь, продаваемая по 1 доллару за коробку, хватающую на 5 ружей,-которой можно в несколько минут поворонить ружье (New method gun bluing С?, U. S. A.).

Damir 04-04-2003 01:01

В магазине Кольчуга около гостиницы Россия продаётся средство для воронения.
Было два вида один 20мл (не поню название) второй 50мл (KLEVER SCHNELLBRUNIERUNG)цена примерно 450руб. Купил что побольше 50мл думал не хватит. Половино флакона хватило на 2ружья БМ-16 и ИЖ-58. Ружья приняли чисто чёрный цвет. Я доволен. Обработка не сильно токсична. Обрабатывал без перчаток, руки пахли слегка дня три.

headhunter 06-04-2003 11:36

вся эта муть в бутылочках - на основе селена. покрытие не очень долговечное. стойкость зависит не только от тщательной подготовки поверхности, но и от марки стали. на ствольной 50а держится средне, на 95х18 не держится вообще.

Мишаня 16-06-2003 01:11

Damir, как воронение не сошло?
А ржавчина на нем не выступала?
И что за средство поточнее можно?

В продаже есть немецкое средство голубого цвета, пузырек около 50мг стоит 450-460 рублей. Оно или нет?

Надо заворонить место возле антабки после удаления ржавчины.

Damir 19-06-2003 11:09

Жидкость голубого цвета.
Охотсезон начнётся буду брать эти ружья в рабочие условия, увидим. Пока сказать ни чего не могу.
Но для наведения марафета и подготовки к продаже это даже очень эдорово и красиво.