Натяжной ролик ремня грм лансер 9 1.6. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

• Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла — обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
• Следы износа зубчатой поверхности.
• Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
• Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 2.0 находится .

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.

Каталожные номера ремня ГРМ:

• Mitsubishi MD342154 — ремень ГРМ, оригинал
• Mitsubishi 1145A051 — ремень ГРМ, оригинал
• Gates 5535XS — ремень ГРМ, аналог
• Contitech CT1008 — ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
• SUN A343YU100 — ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)

Каталожные номера ролика натяжителя:

• Mitsubishi MD356509 — ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
• NTN JPU57-008A-4 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
• NTN NEP57008A6 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)

Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.

Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

• Mitsubishi MD375935 — ремень гидроусилителя, оригинал
• Gates 5PK1063 — ремень гидроусилителя, аналог
• MITSUBOSHI 5PK1065 — ремень гидроусилителя, аналог
• Mitsubishi MN183019 — Ремень генератора, оригинал
• Gates 5PK903 — ремень поликлиновый генератора, аналог
• MITSUBOSHI 5PK905 — ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.

3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…

Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

• Включаем пятую передачу
• Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
• Другой человек в это время откручивает болт

Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

• Отключить катушки зажигания
• Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
• Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
• Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.

На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:

12. Отгибаем плоскогубцами пружину — натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

13. …и снимаем его:

11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!

13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

16. Собираем все в обратной последовательности.

Для двигателя Mitsubishi Lancer 9 4G18 рекомендуется проводить замену ремня ГРМ каждые 90000 км. Интервал замены следует уменьшить, если при осмотре ремня обнаружатся трещины, расслоения, следы износа на зубчатой поверхности и замасливание. Обычно масло на ремень попадает через сальники коленвала и распредвала. Так что при первых признаках утечки масла через сальники, их следует заменить до установки нового ремня.
Для работы потребуется набор гаечных ключей и торцевых головок. Желательно иметь яму или подъемник.
Все фото кликабельны.

Для доступа к шкиву коленвала правое переднее колесо нужно снять.
Открутите 3 болта ключом на 10 и снимите верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабьте натяжные болты генератора и насоса гидроусилителя руля и снимите приводные ремни.

Натяжной болт насоса ГУРа.

Окрутите болт коленвала, который крепит шкивы. (На фото уже снят.) Этот болт затянут большим моментом, да еще прикипает так, что обычным воротком его не открутить. Лучше для этой цели использовать гайковерт.
Коленчатый вал лучше сразу выставить по метке как на фото.

На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Для снятия-установки ремня грм требуется демонтировать опору двигателя. При этом двигатель можно или вывесить или подставить снизу под картер временную опору.

Снятая опора двигателя.

Ключом на 10 открутите болты крепления нижней части крышки ГРМ и снимите её.

Нижняя часть двигателя. Преднатяжение ролика создается пружиной.

Сам натяжной ролик крепится одним болтом к блоку цилиндров.
При установке нового ремня, сначала натяжной ролик лучше отвести максимально в сторону и прижать болтом. После того как будет установлен новый ремень просто отпустите болт ролика, пружина сама сделает нужное натяжение ремня и закрутите болт моментом 20-26 Н*м.

Новый комплект ремня и ролика.

Сборка производится в обратной последовательности. Болт коленвала закручивается с усилием 181 Н*м.

Ремень привода газораспреде­лительного механизма непременно следует заменить, если при очередном осмотре своего мицубиси лансера вы обнаружите какие либо из этих дефектов:

масляные пятна на поверхности и кромках ремня;

Сильный или неравномерный износ зубцов ремня, заломы, расслоения или отделение ткани от резиновой основы и другие признаки "усталости" ремня;

Неровная поверхность или вы­пуклости на наружной поверхности ремня;

Появившаяся от износа бахрома на тор­цовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности безусловно требует замены, так как масло быстро разрушает резину. Чтобы новый устрановленый ремень после замены так же не пострадал, необходимо устранить причины утечки масла. Обычно, попадая на ремень оно сочится через сальники колен- и распредвала..

Заменить ремень газораспределительного механизма и натяжной ролик на мицубиси(митсубиси) лансер можно на смотровой яме или же на эстакаде. Наиболее удобно конечно же воспользоваться подемником. Работа, описанная ниже, показана на примере двигателя SOHC. Для выполнения этой процедуры на двигателе DOHC потребуются специальные инструменты и приспособления, поэтому, если вы обладатель двигателя DOHC, самостоятельно произвести замену будет достаточно сложно и мы рекомендуем обратиться к профессионалам.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 12» и «на 19», ключ «на 12», проскогубцы.

1) Снимите правую часть брызговика двига­теля (нижняя часть держится на пластмассовых фиксаторах, которые нужно поддеть отверткой, боковая часть на аналогичных креплениях + 2 болта).

2) Первым делом со шкива коленвала снимается ре­мень компрессора системы кон­диционирования и привода насоса гидроусилителя руле­вого управления (необходимо ослабить затяжку болтов крепления насоса гидроусилителя рулевого управления, затем вращением регулировочного блота ослабить натяжение ремня и снять его) и ремень привода генератора и водяного на­соса (ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке и гайку болта крепления генератора к кронштейну дополнительных агрегатов; после вращения регулировочного болта ремень ослабнет и его можно будет удалить).

3) Ослабьте затяжку болтов крепления шкива водяного насоса, удерживая шкив от проворачивания отверткой, выверните болты и снимите шкив.

4) Демонтируйте верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (для этого выверните три болта крепления, снимите кронштейны крепления жгута проводов и снимите крышку).

5) Зафиксируйте от проворачивания шкив коленчатого вала, надев на шкив старый ре­мень привода и зажав шкив через ремень пассатижами, ослабьте затяжку болта креп­ления шкива...

6) ...выверните болт и снимите шкив.

7) Выверните два верхних..

8) ...и три нижних болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределитель­ного механизма...

9) ...затем снимите крышку.

10) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и проверьте совмещение установочных меток на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов.

11) Выведите прижимную пружину натяжного ролика из зацепления с приливом на корпусе масляного насоса.

12) ...и удалите пружину.

13) Ослабьте затяжку болта крепления оси натяжного ролика...

14) ...выверните болт и снимите натяжной ролик.

15) Натяжной ролик устанавливается в обратном снятию порядке.

16) Для замены ремня привода газораспре­делительного механизма открутите болт крепления соединительной планки крон­штейна насоса гидроусилителя рулевого уп­равления, ослабьте второй болт крепления планки...

17) ...и отведите планку от кронштейна креп­ления.

18) Затем необходимо снять правую опору подвески силового агрегата (необходимо установить через резиновую или деревянную проставку опору под картер двигателя, окрутить три гайки крепления опоры и снять ее; подробнее смотрите в разделе «Замена правой опоры подвески силового агрегата»).

19) Достаньте ремень привода газораспреде­лительного механизма, вынимая его через верх.

После снятия ремня привода газораспре­делительного механизма не допускайте проворачивание распределительного и ко­ленчатого валов, так как поршни могут по­вредить клапаны.

20) Установка ремня на место производится в порядке, обратном демонтажу (не устанавливая крышки ремня при­вода газораспределительного механизма) с учетом следующего:

Сперва надевайте ремень ГРМ на зубча­тый шкив коленчатого вала, а уже только потом на шкив распределительного вала;

Ветвь ремня, противоположная натяжному ролику, должна быть натянута.

21) Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма: ослабьте болт крепления оси натяжного ролика - под действием натяжной пружины ролик автоматический займет рабочее положение и ремень натянется, затем не забудьте затянуть болт крепления ролика обратно. При необходимости замените ролик на новый.

22) Установите все ранее снятые детали и узлы в последовательности, обратной сня­тию.

23) Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя и компрессора си­стемы кондиционирования (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода на­соса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера») и ремня привода генератора и водяного насоса (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса»).

Заменяйте ремень ГРМ вовремя. Несвоевременная замена может привести в обрыву ремня и дорогостоящему ремонту двигателя.

Ремень ГРМ на Мицубиси Лансер надо менять через каждые 90 тыс. км. Также рекомендуется производить замену ремня ГРМ, если при осмотре было выявлено:

Следы масла на ремне. Обязательно нужно заменить такой ремень, потому что масло активно разрушает резину. Причиной попадания масла зачастую является нарушение герметичности сальников коленвала и распредвалов.

Следы износа зубчатой поверхности ремня.

Складки, трещины, выпуклости либо углубления на внешней поверхности ремня.

Расслоение либо разлохмачивание на торцевых поверхностях ремня.

Mitsubishi ни ролик ни ремни не изготовляет, следовательно, нет смысла приобретать оригинальный ремень с роликом от компании Mitsubishi, ведь в коробке все равно будут родные аналоги.

Далее ослабьте болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, потом снимите ремни. Если не нужно менять ремни навесного оборудования, тогда рекомендуется запомнить в какую сторону идет вращение ремней, чтобы потом не допустить их вращения в обратную сторону.

Затем откручиваем крепления защитного кожуха и вытаскиваем пистоны.

Теперь можно увидеть шкив коленвала. Открутить его бывает довольно не просто.

Выкрутите болт, который держит шкив на коленвале.

Если авто стоит на подъемнике либо яме, можно попробовать болт открутить таким способом:

• включите 5-ю передачу
• помощник садится за руль и жмет на тормоз
• вы в это время откручиваете болт.

Но, если помощника нет или что-то не получилось, можно решить вопрос с помощью у стартера. Для этого надо поступить так:

• отключаем катушки зажигания;
• отключаем питание с форсунок, хотя это можно и не делать, так как за малую долю секунды залить вряд ли успеет;
• оденьте головку на болт, уприте вороток в землю или в рычаг;
• начинайте короткими стартами мучить стартер, не более одной секунды. Болт должен сорваться с первого раза.

На фото видно, как вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала идет по часовой стрелке, а значит, болт в это время начнет откручиваться.

Если Вы остановились на этом этапе, значит знайте, что больше полпути уже пройдено. Далее снимаем верхний кожух защиты ремня ГРМ нашего Лансера. Для этого открутите 3 болта с помощью ключа на 10.

Теперь снимите шкив с водяного насоса (помпы), заклиньте его отверткой и открутите 4 болта. Для этого лучше воспользоваться головку на 10.

Пришло время выставить метки на коленвале и распредвале: поставьте автомобиль на 5-ю передачу, далее накиньте колесо и вращайте его по часовой стрелке. Метка на распредвале должна совпасть с меткой на блоке двигателя.

Если метка на распредвале совпала, тогда должна совпасть и метка на коленвале.

Теперь отогните плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимите её. Выкрутите болт крепления ролика,

после чего снимите его.

Открутите болт, соединяющий место крепления опоры с компрессором гидроусилителя. На этом этапе можно снять ремень ГРМ Мицубиси.

Помните, что когда сняли ремень ГРМ, строго запрещается проворачивать коленвал и распредвалы.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) нужен для вращения распределительного вала, приводящего в движение клапана впуска рабочей смеси и выпуска выхлопных газов. Помпа перекачивает жидкость системы охлаждения и приводится в движение этим же ремнём. В Мицубиси Лансер периодичность замены ремня грм по карте обслуживания необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега. Хороший ремень, конечно, прослужит и дольше. Понятно, что есть технологический запас, и если автомобиль не используется в жёстком режиме, можно ожидать большего пробега до замены.

Но это не та деталь, на замене которой разумно экономить. И каждый водитель должен знать, к чему приводит обрыв ремня ГРМ, а именно к встрече клапанов с поршнями. Это лечится уже капремонтом двигателя. Стоимость ремня ГРМ для Лансер 9 (1,6) от 500 до 2000 рублей.

Верхняя цена – родной японский, но можно смело выбрать и другого надёжного производителя в ценовой категории 900-1300. Китайский репликат (он может и 300 рублей стоить) не берём – это опасно.

Для замены ремня ГРМ нужно соблюсти всего два требования:

1) Разобрать и собрать всё аккуратно;

2) Точно установить положение коленчатого вала относительно распределительного.

Если вы уверены в том, что ни тот, ни другой не шелохнулись в процессе сборки- разборки и снятия-установки ремня – проблем никаких не последует, иногда так и делают. Однако профессионалы, как правило, устанавливают положение валов по специальным меткам, чтобы однозначно убедиться в правильном положении ГРМ относительно коленчатого вала.

У кого ремень ГРМ стоял не по меткам (на 1-2 зуба) – это сделает двигатель «чихающим» или вы его не заведёте. Большие смещения приведут к встрече клапанов с поршнями – а это уже капремонт.

Поэтому делаем, как надо. Вообще, замена ремня ГРМ довольно дорогостоящее мероприятие, именно поэтому вместе с ремнём рекомендуется менять и помпу. Она тоже может служить значительно дольше, но стоит ли игра свеч, новая помпа стоит от 1000 руб (аналог, возможно сомнительный), до 2-2,5 тыс. (родная).

Стоимость ремонта по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 (1.6) обойдется в 2-4 тыс. (ну, тоже в зависимости от места), плюс потеря времени. Так что, помпу тоже меняем, но это на ваше усмотрение – её расчётный пробег 180 тыс. км – то есть рекомендуют менять вместе с ремнём, но через раз.

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ и помпы требуется только внимательное соблюдение нескольких важных моментов, мы о них расскажем. Каких-то специальных знаний и навыков не нужно, хотя работа не самая простая из-за некоторого количества деталей, которые придётся снять и установить.

Вам потребуются инструменты:

Набор хороших гаечных ключей, ёмкость для слива антифриза, хорошая лампа (переноска) или хороший фонарик. Возможно понадобится гайковёрт (об этом ниже). Две руки (правая и левая), светлая голова (с двумя глазами).

Полезные советы по замене ремня ГРМ и помпы наMitsubishi Lancer 9 (1.6):

Машину будем поддомкрачивать и работать внизу, соответственно, нужна надёжная подставка и фиксация задник колёс (подкладки, чтобы машина была надёжно закреплена).

Установка первого цилиндра в ВМТ (верхняя мёртвая точка). Это можно сделать сразу после поддомкрачивания, можно после снятия кожуха. На шкиве коленчатого вала и на шкиве распредвала есть специальные метки. Ответные метки на корпусе двигателя. Будьте внимательны: когда метки шкива распредвала совмещены – это означает что поршень 1-го или (!) 4-го цилиндра находится в ВМТ. Если совмещены метки шкива коленчатого вала – поршень первого цилиндра в ВМТ. Нам нужна ВМТ 1-го цилиндра (!). На корпусе двигателя совмещаем с меткой «0», метки «5» и «10» нужны для установки опережения зажигания.

Емкость для слива антифриза должна иметь остаточный объём (порядка 5 л.), при этом быть не высокой (тазик), чтобы она пролезала под машину.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6i

1) Поддомкрачиваем автомобиль со стороны правого переднего колеса, надежно устанавливаем подпорку (под лонжерон или другую несущую часть) не закрывая при этом доступ к подушке двигателя справа. Или поддомкрачиваем двигатель (как на фото).

Автомобиль в любом случае уже должен быть правой передней частью на подставке (тумбе), задние колёса заблокированы.

2) Выкручиваем из двигателя свечи (все 4). Это нужно для того, чтобы двигатель было легко провернуть. Здесь важное замечание: нам понадобится стронуть гайку шкива коленчатого вала. Проблема в том, что шкив при этом должен быть заблокирован. Это можно попробовать сделать при заблокированном двигателе (включена передача, колёса заблокированы) и ещё установленном ремне ГРМ. Тогда лучше, если свечи ещё вкручены. Так подробно потому, что это (стронуть гайку шкива) едва ли не самая сложная процедура из всех описываемых операций. Она иногда закисает очень серьёзно, тогда без хорошего ударного гайковёрта не обойтись. Есть такой способ: едем в шиномонтаж, страгиваем гайку шкива гайковёртом (сняв правое колесо и брызговик), затягиваем её не очень сильно, осторожно едем к себе в гараж менять ГРМ.

3) Устанавливаем двигатель в положение «поршень 1-го цилиндра в ВМТ», совмещая метки (см. п. 130). Замечание: если по каким-то причинам положение ВМТ сбилось уже без ремня ГРМ, чтобы установить всё обратно нужно убедиться, что при совмещении меток распредвала первый цилиндр был при проворачивании по ходу его работы (!) в цикле сжатия (!). Чтобы в этом убедиться вставляем в отверстие свечи 1-го цилиндра пробку. Вращаем двигатель (шкив коленвала) по ходу вращения. Пробка вылетела – началось сжатие. Теперь совмещаем метку, не пропустив (!) ВМТ после цикла сжатия.

4) Снимаем правую подушку двигателя (снятая на фото). Иначе она будет закрывать доступ к ГРМ.

5) Теперь снимаем ремень ГУР (гидроусилитель руля). Для этого нужно отпустить три болта крепления натяжителя ГУР, выкручиваем (но не полностью) регулировочный болт. Давлением на ГУР вниз ослабляем ремень, отпустив регулировочный болт. Теперь снимаем ремень ГУР со шкивов.

6) Снимаем ремень генератора. Для этого ослабляем регулировочный болт. Затем откручиваем полностью болт-фиксатор, выводим его из паза. Генератор cдвигаем ближе к двигателю, снимаем ремень.

7) Снимаем крепеж шланга ГУР крышке клапанов. Разъединяем разъемы на ГУР и датчика положения коленчатого вала. Снимаем жгут вместе с кронштейном (не забыть отогнуть язычок-фиксатор жгута).

Затем снимаем верхний кожух ремня ГРМ (3 болта).

8) Теперь блокируем шкив помпы и отвинчиваем болты.

9) Снимаем крепёж ГУР.

10) Сливаем антифриз (с холодного двигателя (!)), сначала из радиатора, затем из блока через сливные пробки, подставляя ёмкость (тазик) под струю жидкости.

11) Правое переднее колесо снимаем (если оно ещё не снято), пластмассовый брызговик (автомобиль должен стоять на подставке (!) с заблокированными задними колёсами). Теперь откручиваем болт шкива коленвала – об этом речь шла выше.

12) Снимаем нижний кожух ГРМ (3 болта).

13) Устанавливаем метки, вращая по ходу вращения. Внимание! На фото метки совмещены не полностью (на ползуба). Возможно оптический дефект при съёмке. Должны быть совмещены (одна напротив другой). Метки распредвала можно и не проверять, они тоже совмещены, поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

14) Снимаем пружину натяжного ролика ГРМ и ролик.

15) Снимаем аккуратно ремень ГРМ. Снимаем его вверх. Задача: не сдвинуть (не провернуть) распредвал, т.к. он установлен по меткам. Затем снимаем помпу (4 болта, один из них откручен). Обратите внимание, все болты разной длины, запоминаем их расположение.

16) Одеваем на шкив новый ГРМ. Одеваем в натяг сначала правую часть (ближе к передней части а/м), не сбивая меток зуб-в паз, без провисания, затем натягиваем слева, ставим натяжной ролик и пружину.

17) Сборка – всё в обратном порядке.

18) Если снималась помпа и, если новая без прокладки (хорошие экземпляры обычно с новыми прокладками) – ставим новую прокладку. Ну, или герметик, хотя это и не комильфо. Обращаем внимание на поверхность посадочного места прокладки под помпой на блоке. Если оно коррозионное или загрязнённое – его нужно зачистить, иначе потечёт.

Теперь задача всё поставить на место. Не забываем залить антифриз (саму жидкость, наверное можно и поменять, если этого не делали раньше). При заливке не забываем сначала ввернуть сливные пробки. Запускаем двигатель, прогреваем, доливаем антифриз до уровня в расширительном бачке. Ну, вот и всё, на этом замена ремня ГРМ на Лансер 9 1.6, а так же помпы охлаждения, своими руками, окончена.