Улучшение обдува печки ваз 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками
Расположена в салоне и крепится к перегородке отсека силового агрегата на четыре шпильки. Место, где печка соединяется с кузовом герметизировано. В комплект печки входит кожух вентилятора, кожух радиатора (с крышкой воздухопритока), а также кожух вентилятора (с крышкой воздухораспределителя).
При необходимости, подаваемый воздух подогревается жидкостным радиатором. Последний оснащен патрубками для подвода и отвода воздуха. Они подводятся к системе охлаждения двигателя. Непосредственно под радиатором монтируется вентилятор. Электродвигатель, оснащенный крыльчаткой, монтируется на двух эластичных подушках. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах. Специальный переключатель находится на центральной панели.
Воздух с помощью дефлекторов направляется не только в салон автомобиля, но и на боковые и ветровое стекла. Несмотря на то, что все, вроде бы неплохо продумано, штатная печка вызывает массу нареканий среди автолюбителей. Среди основных проблем, с которым сталкиваются владельцы «Семерок» можно перечислить следующие:
- слабый обдув в боковых дефлекторах;
- отсутствие обдува и обогрева пассажиров, находящихся сзади;
- недостаточный поток воздуха;
- шум при работе печки.
И это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой модели. Некоторые специалисты рекомендую устанавливать печку от восьмой модели (при это, оставляя родную крыльчатку). Но такие манипуляции позволяют лишь частично решить проблему. Вы сможете добиться лишь незначительного улучшения в подаче воздуха в салон. При этом, шумы тоже усилятся.
В общем, это не совсем подходящий вариант. Поэтому мы рекомендуем вносить изменения в штатную печку «Семерки» (путем установки улитки в сборе). Также, мы советуем заняться доработкой нижней части печки с целью размещения улитки и получения более равномерного потока в разные стороны.
Тюнинг печки ВАЗ 2107: какие потребуются инструменты и комплектующие
В первую очередь, для того, чтобы произвести изменения в печке и кардинально решить все ее проблемы, необходимо запастись улиткой от «Восьмерки». Далее, потребуется также пластик, плексиглас, текстолит (все эти материалы можно использовать для того, чтобы построить новый корпус). Наконец, для преобразования печки в «Седьмой» модели, вам потребуются болты, гайки и герметик.
Важная информация! Перед тем, как приступать к работам, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к . Одна неверная операция может привести к тому, что вы вообще останетесь без печки.
Перед тем, как вы приступите к доработке печки, необходимо демонтировать ее нижнюю и среднюю часть. После этого, детали тщательно промываются. Затем срезается вся нижняя часть (необходимо оставить лишь немного пластика и места креплений). Из плексигласа или пластика вырезаются боковые стенки. Их размеры должны подгоняться по месту, так как все зависит от выбираемого материала. Вырезанная заготовка крепится к боковой стенке печки. Эти же манипуляции производятся и со второй стенкой. Когда этот этап завершен, можно переходить к средней части печки. Здесь отрезается диффузор. Здесь важно обратить внимание на наличие по бокам двух выпуклостей (упоры для радиатора). Их обрезать не нужно. После того, как средняя и нижняя часть готовы, можно начинать примерку улитки. Она должна становиться как можно выше, но при этом, не выходить за уровень упоров радиатора. Наконец, необходимо вырезать и установить дно. Важно помнить о том, что задняя часть печки будет самым узким местом. Она делается как можно меньшей. Сопло улитки размещается по центру для того, чтобы получить равномерный обдув. Когда все эти манипуляции завершены, конструкция промазывается герметиком. После этого можно устанавливать переднюю стенку и примерять печку в автомобиль.
После примерки можно снимать боковые воздуховоды и готовиться к итоговым работам. Для системы воздуховодов можно использовать обычные сантехнические шланги. Для этого, в корпусе сверлятся отверстия, куда вставляются манжеты, а затем и сантехнические шланги. Здесь важно предусмотреть, чтобы часть шлангов шла на обогрев пассажиров, сидящих сзади. После этого, шланги одеваются на штатные воздуходувы. Для того, чтобы в местах соединения не было воздухопотерь, можно дополнительно прихватить их саморезами и промазать швы герметиком.
Что получается в результате? Воздух дует из всех дефлекторов равномерно. Причем даже на первой скорости печки поток воздуха превышает тот же показатель на второй скорости в штатном варианте. Стекла больше не запотевают (кстати, с такими доработками можно избавиться и от запотевания заднего стекла). А при движении автомобиля, работу печки вообще не слышно.
Доработка обдува печки своими руками
Предыдущий вариант достаточно неплох, но он трудозатратен. В принципе, можно обойтись лишь доработкой обдува (особенно это касается левого патрубка). В результате, боковые стекла перестанут запотевать и вы добьетесь хорошего результата. Основная суть такого «тюнинга» заключается в том, чтобы установить в левый патрубок вентилятор, который и будет принудительно подавать воздух из печки на дефлектор. Для реализации этой задачи, необходимо снять дефлектор с патрубка. Делается это очень просто - деталь поддевается отверткой и вытаскивается вперед. Та же операция проводится и с другой стороны.
Как только вы сделаете это, извлечь дефлектор можно будет без труда и без рисков его повреждения или порчи панели. После извлечения дефлектора, необходимо достать держатель из торпедо. Он устанавливается на специальных усиках и эта операция занимает всего несколько секунд. Хитрость такого тюнинга заключается в том, что для принудительной подачи воздуха будет использоваться обычный компьютерный вентилятор (50 миллиметров). Для того, чтобы его установить, необходимо для начала примерить вентилятор на корпус дефлектора. Затем наносится разметка и с помощью канцелярского ножа производятся разрезы в пластике.
В итоге, вентилятор должен плотно «садиться» на корпус, чтобы в процессе эксплуатации он не болтался. После установки необходимо проверить, чтобы лопасти вращались нормально. Если им что-то мешает, проводится подгонка. Для того, чтобы вентилятор тянул воздух из печки и не было обратной тяги, необходимо сделать конструкцию герметичной. Поэтому лишние проемы можно заклеить теми деталями, которые мы получили при резке крепления дефлетора (для установки вентилятора). При монтаже полученной системы, необходимо в первую очередь разместить вентилятор в площадке патрубка, а уже затем установить корпус дефлектора. Как только все механические операции выполнены, можно переходить к подключению электрики. Лучший вариант - соединить вентилятор с проводом, на котором появляется напряжение только с включением зажигания. Можно также подключать непосредственно к проводу печки.
Все эти манипуляции позволяют достичь действительно очень хороших результатов. Первый вариант дает возможность доработать печку конструктивно, сделав ее более эффективной. Снижение шума - это приятный бонус, которым вы будете вознаграждены за все ваши труды. Второй способ позволяет поработать непосредственно с силой воздушных потоков. Он дешевле и менее трудозатратен. Такой вариант подходит для тех, кого не очень раздражают шумовые эффекты, которыми сопровождается работа печки.
Видео доработка печки ВАЗ 2107
Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.
У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.
Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.
Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.
Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.
Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.
Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.
Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.
После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.
Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.
Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.
Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.
Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.
Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.
Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимы нашими соотечественниками. Сегодня, мы расскажем как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция, обеспечивают благоприятную атмосферу в салоне автомобиля. В ВАЗ 2107, осуществляется подача воздуха с улицы. Воздух, через промежутки в капоте автомобиля, попадают внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.
Воздуха заборный короб — находиться в тыльной части блока двигателя, происходит очистка воздуха от влаги. Короб, защищен от движка, специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а поток воздуха — попадает в отопительную систему. Промежутки в коробке, закрыты специальной перегородкой (крышкой). При движении, часть воздушного потока, выходит через приспособления, расположенные над приборной панелью.
Устройство отопительной системы ВАЗ 2107.
Корпус отопления, располагается в салоне автомобиля. Отопитель, закреплен на перегородке с движком.
Составляющие печки:
- Оболочка вентилятора.
- Корпуса радиатора, с крышкой притока воздуха.
- Распределитель воздуха.
- Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.
Радиатор печки, оснащен входящим и выходящим каналом. Данные канала, трубками соединены с системой, для охлаждения двигателя машины. В входную трубку, встроен отопительный краник. Кран, регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели, располагается рычаг для управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.
Вентилятор отопительной системы, располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим движком, находящемся внутри корпуса. Благодаря специальному устройству, вентилятор имеет возможность регулировки скорости. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение производиться, переключателем на приборной панели.
Отвод воздуха на ВАЗ, устроен таким образом, чтобы распределять его по салону. По этому, воздух выдаются в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла. С помощью заслонок, можно управлять подачей воздуха в 2107.
Частые неисправности печки ВАЗ.
- Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
- Нарушение работы регулятора вентилятора.
- Провода, выведенные из строя в результате окисления.
- Неисправность движка вентилятора.
Усовершенствование печки ваз 2107.
Обладатели ВАЗ 2107, знают — что звуковое сопровождение печки, не говорит о том, что она хорошо работает. Поэтому, мы произведем ее улучшение своими руками. На данный момент, обладателю ваз, предоставляется множество советов по модернизации печки. Далеко не каждый из них, дает желаемый результат. Самостоятельно можно уплотнить отводы воздуха или настроить потоки воздуха. Но, в данном случае общая обстановка в салоне не измениться. Для увеличение температуры в салоне, необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор изготовителя, нужно заменить. Дело в том, что он слишком мал и не продуктивен для ваз 2107. Доработка происходит, с использование деталей отопления от 2108.
Для реконструкции системы отопления, нам понадобиться вентилятор от восьмерки. Частота его вращения значительно больше. При этом, он требует наименьших затрат энергии.
Порядок модернизации отопительной системы ВАЗ 2107:
- В салоне, убираем оболочку нижней части отопления. На данной части, располагается штатный вентилятор.
- Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не потребуется.
- Обрезаем гребень, подающий воздух к полу авто. Этого требует доработка, на восьмерке мотор немного длиннее.
- Убираем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию, будет выполнять вентилятор имеющий пять лопастей.
- Перед тем, как установить новый вентилятор — подключаем и проверяем его.
- Устанавливаем новое устройство, на место старого. Необходимо, надежно закрепить конструкцию на ее новом месте.
- Для более спокойной работы вентилятора, меняем резистор. Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и достаточно шумен. Для этой цели, так же, подойдет резистор от восьмерки.
- Кнопки и регуляторы вентилятора, меняем на новые. Используем от ваз 08. Стандартная кнопка от 2107, быстро придёт в негодность, за счёт разницы тока. Доработка произведена.
После реконструкции, печка не станет работать тише. Но при этом, комфорт в салоне существенно повысится!
Уход за печкой ВАЗ 2107.
В результате длительной эксплуатации, радиатор печки засоряется. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Для восстановления функциональности печки, необходимо ее почистить. Данная процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.
Материалы:
- Пара хомутов
- Пара резиновых уплотнителей
- Гаечные ключи
Порядок работы.
- Перед началом, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.
- Под все трубки, подкладываем прокладки (можно использовать ткань).
- Снимаем хомуты, крепящие шланги входа и выхода в отсек двигателя.
- Убираем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
- Отворачиваем крепежи и убираем уплотнители.
- Снимаем радиатор.
- Заменяем все резиновые уплотнители.
- Снимаем кран и чистим входные шланги.
- Используя охлаждающую жидкость, промываем радиатор.
- Собираем систему отопления в противоположном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
- При обнаружении течи, усильте давление хомутов.
Будьте особенно внимательны при усовершенствовании отопительной системы автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но весьма продуктивная процедура. Если подходить к делу ответственно, вы обязательно получите необходимый результат! Регулярно ухаживайте за печкой и производите очистку радиатора. Удачной модернизации!
В зимнее время года возрастает необходимость отопления салона автомобиля, и те, кто занимаются самостоятельными доработками своих машин, решаются на . Если установить дополнительную печку на ВАЗ-2107, в машине станет гораздо теплее, а на прогревание уйдёт меньше времени.
Где взять ещё одну печку
Так как на отечественных автомобилях, например, на ВАЗ-2107, не позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в салоне из-за самого устройства, то водители могут установить дополнительную печку на ВАЗ-2107. В самом деле, если на улице температура ниже минус 10, то радиатор уже плохо справляется со своей задачей, и сделать обогрев быстрее смогут только две печки в ВАЗ-2107.
Чаще всего для дополнительного обогрева салона используется аппарат китайского производства на 12 вольт, с шестью каналами справа и шестью каналами слева (по 3 на каждый вентилятор).
При заказе второй китайского производства необходимо учитывать расположение выходных патрубков, которые запитываются в систему. От них будет зависеть положение вашей новой отопительной системы при установке.
Система позволяет производить забор воздуха из салона двумя вентиляторами. Регулировка скорости обычно есть в каждом устройстве, и лучше остановиться на трёхступенчатой регулировке.
Печные системы могут быть не только на два, но и на один вентилятор с тремя выходными патрубками. Даже такая маленькая дополнительная печка способна прогреть салон до плюс 25 за 2–3 минуты.
Установка китайской печки
Установка дополнительной печки на ВАЗ-2107 очень проста. В дополнительной печке запитываются только вентиляторы. Одни провод (обычно чёрного цвета) необходимо кинуть на массу. Вентиляторы располагаются в пластиковом корпусе, и с железом самой коробки никак не контактируют.
Бросаем провод на реле, которое позволяет переключать скорость. Оно обычно трёхступенчатое, и располагается на панели приборов. Там же располагается и помпа, и кнопки-переключатели скорости. В общем, ничего сложного, главное, найти место на панели приборов, куда можно установить свою печку.
Ещё одна помпа
Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2107 также способна улучшить обогрев в автомобиле. Помпа обычно устанавливается рядом с аккумулятором и шлангами. При установке необходимо снять один шланг, который идёт непосредственно от блока. Одеваете этот шланг к дополнительной помпе. От блока шланг должен отходить к носовой части помпы, а шланг на выход идёт уже к печке.
Питание на дополнительную помпу берётся с кнопки обогрева заднего стекла. От двигателя дополнительной помпы идёт всего один плюсовой провод, а сам корпус является массой.
Питание помпы проводится просто:
- Снимается самый первый штекер с проводами, и второй серый провод, отвечающий за обогрев заднего стекла, будет нашей основой.
- К нему подматываем питание от помпы и выводим под капот.
- Чтобы провод держался надёжнее, его можно припаять.
- После установки штекера назад можно сказать, что помпа готова к работе.
Иногда дополнительный насос на ставят из-за слабой циркуляции воздуха. Кроме того, на малых холостых оборотах циркуляция, вообще, может отсутствовать, а тосол на печку поступать плохо.
Дополнительный отопитель на ВАЗ-2107 по итогу работы будет включаться каждый раз, когда будет включаться обогрев заднего стекла.
Но можно подключить помпу и по-другому. Для этого понадобится разъём от форсунок/датчика детонации от ВАЗ. Его можно купить в любом магазине автозапчастей.
К концам разъёма детали необходимо припаять два провода, после чего всё спрятать в гофре и заклеить изолентой.
Отдельно выводим провод для подключения массы. Его находим на кронштейне поблизости. Жгут проводим наверх, подключаем резисторы печки к колодке, откуда и был взят плюс.
В результате при включении отопления включается ещё одна помпа, потребляющая всего 1,5 А в режиме эксплуатации. В таком случае можно не устанавливать реле и подключаться напрямую к плюсовому проводу в колодке.
Возможные сложности
Если вы не хотите связываться с ВАЗовской помпой, можно присмотреть насос от иномарки. Подойдёт, к примеру, BOSCH 0 392 020 034, с производительностью 750 л/ч. А заодно стоит купить 10 метров тонкого тюбинга (гофры) и хомуты.
Не забудьте слить весь антифриз из системы. Сложность установки помпы в первую очередь в несоответствии диаметров патрубка и штуцеров помпы: диаметр патрубка составляет 16 мм, а помпы - 20 мм. Если патрубок немного эластичен, можно попытаться натянуть его на выходной штуцер.
Чтобы штуцер вставить в патрубок, стоит смазать его маслом. В условиях ограниченного пространства работать сложно, поэтому необходимо зафиксировать патрубок самоблокирующейся струбциной, а струбцину на стяжке зафиксировать к опоре двигателя. Это облегчит вашу работу. Помпу лучше зафиксировать стяжками к трубке кондиционера.
Работа с резистором
Для того чтобы была возможность регулировать скорость поступления тепла в салон, можно установить дополнительный ВАЗ-2107. Обычно у резистора имеются две спирали с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.
Новый резистор устанавливается под педаль газа так, чтобы доступ к нему был свободный. При включении печки на первую скорость, ток будет идти через 2 спирали. На второй скорости ток пойдёт через спираль с сопротивлением 0,23 Ом. Мимо резистора ток идёт при включении третьей скорости.
Резистор располагается справа от педали акселератора и крепится на задней части блока управления кондиционированием воздуха.
Таким образом, машина будет прогреваться гораздо быстрее и качественнее. Дополнительным плюсом является уменьшение запотевания стёкол и циркуляция воздуха в салоне. В целом подогрев воздуха в машине будет более равномерным.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салонеМас Моторс
Увидел затею с установкой сопротивления шнива, калинорегулятора, 08-го мотора и положительные отзывы, очень понравилась идея.
Было куплено:
-б/у моторчик печки 08 (хотя на корпусе была маркировка 2114, мб они одинаковые) - 300 рублей, новый стоит 600-700 рублей
-переключатель печки Калина - около 150 рублей
-сопротивление от шнива (у 2110 говорят такой же) - около 150 рублей, НО(!) бывают 3-х и 4-х контактные, я взял 4-х контактное, иначе на 3-х контактном придется в схему свое родное сопротивление втыкать, а нам лишние мучение ни к чему:)
-провода разных цветов сечение 1мм2 по 3 метра (ну так, с запасом на что-то другое), цена за метр 11 рублей
-клеммы (ценник не помню).
разбираем
1:21к
2:530Много возился с печкой и отломал у верхней части корпуса печки второе крепление застежки печки, первое отломал до меня бывший хозяин. Поменял эту часть корпуса
2:826Справа родной копеечный, слева нивский, кто-нибудь может объяснить зачем эта хрень с кружком по середине?
3:1529теперь переходим к разделыванию с моторчиком с клеткой для хомяка
3:1654 4:2161 4:14
5
кое как вытащил эту клетку, если она вам не нужна, то просто можно паяльником подплавить возле штока и она вывалится, потом с конца оставшуюся часть можно просто плассками убрать
6:1358копеечная печка у меня еще одна в запасе была, проводил эксперименты на ней
7:2006нужно будет вот этот полукруг под моторчиком вырезать, иначе 08 моторчик не залезет
8:661 9:1168прощай мой сссровский друг до лучших времен!
9:1253Вот тут момент ответственный, шток у 08 мотора больше в диаметре, поэтому крыльчатку родную классическую нужно рассверливать. Я сверлил сначала сверлом на 7, потом 7.5, а она все еще не лезла. Нужно было тоненьким надфилем пройтись и было бы хорошо, но я чуть ли не сделал роковую ошибку - взял и рассверлил сверлом на 8! Крыльчатка начала садиться на шток легко, чуть не расстроился, но вспомнил, что у этой крыльчатки ведь есть гайка, а она конусная - чем сильнее затягиваешь ее, тем сильнее сжимаем, насадил, закрутил - всё четко, поход в магазин миновал! Много кто перебарщивал и покупал новую. Также видел, что некоторые стопорят на штоке эту крыльчатку какими-то кусочками металла и стопорными шайбами - бред, может и работает, но все равно бред, может крыльчатка нового образца без такой гайки как у меня или что, но если есть возможность поставить крыльчатку как у меня, то ставьте ее и будьте спокойны, что она со штока не слетит!
9:2950 10:506НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ!
10:538 11:1045вот сюда конусная гайка заворачивается и стягивает крыльчатку крепко на штоке
11:1193Моторчик 08 в диаметре меньше родного, поэтому нужно его как-то закрепить в посадочном месте, ну тут кто на что горазд: кто-то подобие ушек как у родного изготавливает, кто-то от родного ушки отрезает. Я париться не стал, обмотал двойным скотчем в 3 слоя и забил щепки по сторонам - держится нормально!
11:1740Также, чтобы крыльчатка, если что, не начала задевать наш драгоценный медный радиатор, нужно опустить моторчик немного ниже, так как он чуть выше родного, НО, если его просто опустить ниже, то получится, что он будет упираться в нижнюю заслонку, и до конца закрыть заслонку не получится! Видел даже такое: кто-то просто вырезал отверстие под моторчик в нижней заслонке! Там нужно-то несколько миллиметров, болгарочкой стесал один угол моторчика, а это уже примерно 4мм ниже.
12:861потом я стесал еще больше
13:1418 13:1500Дальше надо установить сопротивление от шнивы. Видел, что устанавливают его даже в подкапотку возле бачка омывателя, тоже считаю не правильным. Установил его в корпус печки. Не сгорит ли? Не знаю, но у людей по несколько лет эта тема работает и не сгорает. К тому же, родное сопротивление ведь также в корпусе стоит.
13:2075ножом тяжеловато режется, дрелью долго, паяльником тыкал
14:614ножом подправил
15:1154у сопротивления эту пластмасску маленько отрезал, так как она упиралась в ребро жесткости корпуса печки, а ребро печки резать как-то не варик, сделал отверстие
16:1956на месте!
17:19 17:29вид изнутри
18:561вот вам и мотор с хорошим креплением
19:1138Установка регулятора и проводка
Мотор и сопротивление на месте, теперь надо поставить куда-нибудь кнопку. На семерках в бороду ставят вместе прикуривателя, либо вместо регулировки яркости подсветки. У меня бороды нет и пока не особо хочется в копейку ставить 07 бороду, хотя, доп.оборудование так и вынуждает это сделать. В общем, долго не думал, 100% оригинал пока делать не собираюсь, да и по диаметру приблизительно отверстие подходило. Регулятор решил ставить вместо кнопки грелки, для тех, кто не знает, как она снимается смотрите на фото ниже, на корпусе кнопки есть два усика, за них цепляетесь как-нибудь и прокручиваете против часовой стрелки, вроде бы, на 90 градусов, но я взял коротенькую толстую отвертку и просунул ее между штуцерами, прокрутил и вытащил, пластмасс ссср там крепкий в принципе, не сломались
вот кнопочка омывателя 2101 родная
20:570Проводка
20:592 20:8942. Если у вас остается классический мотор и сопротивление у вас 4-х контактное
21:15593. С установкой 08 мотора, мне подходила эта схема, только при установке 08 мотора нужно менять провода местами, то есть у самар вроде так подключается: черный "-", сине-черный "+", а на классике нужно черный пустить на "+", а сине-черный на "-", это для того, чтобы моторчик втягивал, а не толкал воздух
22:547я подключал по этой схеме
23:1102Провода старался по цветам собирать как на схеме, но вместо синего белый воткнул.
23:1254 24:1761 24:1766А провода на мотор решил на фишку воткнуть - так удобнее, когда печку снимаешь. Просто фишки разъединил и вытащил - куда хочешь убрал печку. А то на родной печке куча лишний проводов было. Бывший хозяин там постарался, и печку дальше коврика не утащишь
24:2225сначала сделал так
25:544Но тот вариант провалился потому, что пришлось снимать эту фишку на собранной печке, и я понял, что рукой из-под заслонки до туда не добраться толком. Решил так не оставлять.
25:862 26:1369взял уплотнитель такой, от самар какой-то там, вытащил провода наружу
26:149927:17
Вот подключенная кнопка, у нее всего 7 контактов, 4 из них маленькие, но на них простую стандартную клемму насадить можно, но я все-таки захотел эстетики и взял маленькие клеммы. Еще почему-то там в одном только варианте плюс и минус на подсветку можно подсоединить. То есть, если местами провода поменять, подсветка гореть не будет.
27:622 28:1129калинорегулятор
28:1163Теперь надо со старой проводкой разобраться.
28:1249такая задница была
29:179430:16
31:523вместо родного переключателя печки у меня стоял такой, даже понятия не имею почему такой поставили, может родной спалили…
31:751Еще такой момент хочу рассказать: печку собрал, день поездил и понял, что дует вниз хреново, а на верхние дефлекторы постоянно дует слишком сильно и это при условии, что нижняя заслонка открыта на полную! Думал, может, моторчик наоборот подключил. Нет, - правильно подсоединил. Меня это смутило сильно потому, что мотор 08, а он намного интенсивнее дует в сравнении с классическим, а обдув вниз слабее, чем на родной печке был. На следующий день разобрал и давай кумекать в чем дело. Смотрю на родную печку
31:1668Смотрю на новую
32:47Короче, на фото, где новая печка, я прилепил вместо губки фольгаизолон, так вот вырезал кусочки фольгаизолона по ширине контура корпуса. С передней лицевой части тонкая полоска получилась (это где как раз поток воздуха идет на верхний обдув), если посмотреть на родную печку, то видим, что на этой части губка сильно выпирает внутрь корпуса, тем самым создает препятствие потоку воздуха, идущему на верхний обдув, а я туда тонкую полоску положил, то есть, препятствия воздуху потому и не было. Поэтому его большая часть уходила наверх. Вырезал полоску фольгаизолона пошире, чтобы создать препятствие воздуху наверх. С тонкой полоской печку можно увидеть на фото 5, а на этом фото уже толстая полоска. Моя теория оказалась верна на 200%! Обдув в ноги на самом деле улучшился, наверх дуть стало меньше, но для оттаивания стекол хватает, тут просто нельзя переборщить. Кто страдает такой же проблемой, думаю, вам терять нечего, поэтому попробовать сделать также стоит, только довольны останетесь!
33:2372 34:506вот еще фото изнутри, но тут не сильно видно, в общем, фольгаизолон торчит внутрь на миллиметров 4-5
34:688Сборка
думал, что проводку будет сильно видно в салоне
35:1305но нифига не видно, идеально
36:1867регулятор подошел по размерам идеально просто
37:88Итог могу подвести такой: имеем 4 скорости печки, 1 вообще почти не слышно, в отличии от родной 1 скорости, можно разговаривать спокойно. 2 скорость почти как 2 родная, 3 - ураган. 4 - Вообще смерч! На 3 и 4 скорости даже снег с капота загребает в печку, воздух сильно заглатывает, на улице даже слышно, как ветер дует!
38:1162Мотор 08 на 90 Вт вроде, а родной на 20 Вт, питания берет больше, поэтому на 4 скорости горит предохранитель на 10А, на самарах на печку вроде установлен на 15А, поменять пред и все ок. Правда 4 скоростью пользоваться не собираюсь - она реально слишком мощная. 1 скорость очень удобная, когда едешь долго, допустим, на родной 1 скорости слишком жарко становится - выключаешь печку, а потом начинает затягивать стекла, снова включаешь - снова выключаешь. А тут есть 1 скорость. Она, как раз, дует не сильно и окна не запотевают. Машину завожу с автозапуска перед тем, как одень куртку и ботинки, выхожу, включаю печку на 3 режим, пока чищу снег, в салоне становится уже тепло! Стоит ли переделкой этой заниматься? поставить сопротивление шнива и калинорегулятор 100% стоит, насчет 08 мотора: если у вас стоит или есть возможность поставить медный радиатор печки, то стоит, а если у вас радиатор аллюминь, то навряд ли проканает, потому что 08 мотор быстро крутит и, скорее всего, охлаждать алюминиевый радиатор будет быстрее, чем он будет нагреваться, я так полагаю, ну, в общем, такие впечатления, переделке я рад.
38:3148Сначала напишу отзыв о моторчике 2108. 08 мотор по диаметру меньше родного и болтается в посадочном месте. Я его сначала закрепил так: обернул несколькими слоями двустороннего скотча, забил кусочки деревяшек по краям.
38:395типа надежно
39:929Тогда подумал, что "закрепил" я его супернадёжно, глупец…
При долгой работе печки начали иногда слетать эти деревянные "чопики" и мотор начинал сильно болтаться и трещать, после того как несколько раз на трассе в -30 на ветряной местности с полным салоном мерзнущих людей приходилось поправлять этот мотор и забивать обратно эти чопики. Мне это надоело, сделал отверстие в одном из ушек стокового крепления и засунул болт с гайкой в отверстие
40:16
В принципе, мотор так держался… первые 10 минут работы! Потом снова появились какие-то шумы, вибрация, когда разобрал, понял, что моторчик все равно маленько болтался. Сильная вибрация аж по кузову от 2 и 3 скорости была, но это также было связано с тем, что в крыльчатке просверлил отверстие не совсем ровно. Поэтому крыльчатка при вращении болталась и создавала дополнительные колебания. Я решать эти проблемы не стал, плюнул родной мотор поставил обратно!
40:850возвращено!
41:1382Теперь ничего не трещит. На 08 моторчике 3 скоростью пользовался очень редко, а 4 вообще никогда не пользовался. Вот и получается, что и на родном пользуюсь 3 и 4 потому что на родном 4 скорость это как что-то между 2 и 3-ю скоростями на 08 моторе. Да, 08 мотор намного мощнее родного, но поймите одну штуку: вот вы включите 3 или 4-ю скорость, он будет дуть дай Бог! НО! поймите, что воздух будет вдуваться в салон насколько быстро, что не будет успевать нагреваться, проходя через радиатор! В -20 я не включал 2 и 3 скорости, потому что на 1-й скорости воздух вдувался медленно и успевал нагреваться, было тепло, но на 2 и 3-й скорости было очень холодно! Получается дует очень сильно, но холодным! Считаю, что если 08 мотор ставить, то лучше что-то с улиткой надо втыкать, а так, как делал я, вам делать НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
41:2826Дальше хочу рассказать о полезностях. Здесь на сайте часто встречал вопросы: "как сделать 1-ю скорость тише, чем 2-я?", вопрос у людей возникал именно после установки сопротивления от Шевроле Нивы, так как я на своем опыте со временем понял, что между 1 и 2-й "перерывчик небольшой", то есть разницы особо не было по интенсивности обдува и звуку, что немаловажно! Ответа на тот вопрос лично я не находил, а может и не искал особо. Когда устанавливал обратно родной моторчик, в коробке с запчастями случайно заметил родное сопротивление от 2107 (оно отличается от 2101 размерами, раза в три меньше), тут возникла мысль попробовать воткнуть стоковое сопротивление в схему между сопротивлением Шевроле Нива и калино-регулятором. Дальше следите за эволюцией мысли.
В СТОКЕ у классического моторчика 3 провода, чёрный на массу, остальные два идут на родную кнопку включения печки, красный через сопротивление - это 1-я скорость, сине-чёрный напрямую от кнопки до моторчика - это 2-я скорость.
вот схема подключения Шнива сопротивления, калино-регулятора и классического моторчика
вот схема подключения Шнива сопротивления + стоковое сопротивление 2107, калино-регулятора и классического моторчика
42:216кто не знает, то красный и сине-чёрный припаяны на одну клемму на моторчике
43:861а лишний провод тащить до регулятора не очень хотелось, поэтому в итоге появилась такая схема
44:1543сине-чёрный можно отрезать, или просто замотать изолентой возле красного
45:137примерно так это выглядит в жизни
45:202Также нужно было перенести регулятор в бороду 2107, хотел установить вместо регулятора подсветки
47:1395 48:1902вытащил, отпилил все
48:1943Регулятор по диаметру был меньше отверстия, но я особо не церемонился, отрезал кусок резины, приклеил на клей
48:2146Регулятор сел очень четко - не прокручивается, не двигается, вообще класс!
49:644Хочу рассказать, как примерно работает моторчик печки с просто сопротивлением Шевроле Нива и оно же вместе с сопротивлением 2107
только Шнива сопротивление:
1 скорость - 40%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Шнива сопротивление с сопротивлением 2107:
1 скорость - 20%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Толк от такой переделки есть! По трассе едешь зимой, 2-я скорость шумная и слишком жарко, например, становится, переключаешь на 1-ю скорость - и так легонько поддувает, звука практически вообще не слышно! Езжу так полгода, все работает чётко.
Поглядел внимательно на то, как плотно сидит радиатор в корпусе печки. Пока разглядывал, обнаружил, что там огромные щели между стенками корпуса печки и самим радиатором. Собственно, через которые проходит часть воздуха мимо радиатора и не нагревается. По идее там должна быть губка, но она со временем трескается и отваливается, как у меня. Купил уплотнитель дверей (домашних) 2 метра за 40 рублей.
50:725отрываем сгнившую губку и проклеиваем
51:1306проклеиваем
52:1839радиатор сел вообще чётко, дырок практически нет!
53:93Также обязательно проклеить уплотнителем нужно корпус и сбоку, еще щели есть на радиаторе по краям, там тоже заклеил полоски пластмассы (канистру разрезал)
54:903Теперь воздух не проходит "мимо кассы", стало теплее, не самовнушение.
55:1550После того как установил внутрь печки сопротивление Шевроле Нива, воздушный поток стал дуть в ноги пассажиру больше, а в ноги водителя дуть практически перестал, пришлось брать клей и снова колхозить.
55:1921было, сток печка 2101
56:37Я кучу раз переклеивал "направляйки", но достиг идеального обдува Чисто в ноги и потока воздуха по середине (задним пассажирам обдув улучшился). Колхоз страшный, но хочу аргументировать тем, что это реально работает и дует куда надо, НО(!) это с моей "конфигурацией" печки, если у вас печка, например, 2107 и ничего внутри нет (сопротивлений всяких от Шевроле Нив), то такие направления вам не подойдут!
57:1282Не нравится мне 07 борода, хочу ее убрать, но хочу оставить верхнюю панельку, где регулятор печки, часы и т.д.
57:1480Думаю, не стоит объяснять, почему я решил доработать печку, владельцы классики поймут.
58:2197Началось все с идеи, которую я узрел на просторах интернета, а именно:
- 4 скорости
- Вменяемый выключатель (с подсветкой)
- Минимум затрат
Для воплощения идеи потребуется:
- Включатель печки ВАЗ 1118 (Калина)
- Дополнительное сопротивление печки ВАЗ 2110 (3 контакта)
- Клеммы "мама"
- Клеммы "мама" узкие 4 шт.
- Провод
- Термоусадка (наилучший вариант изолировать клеммы), изолента
Схема подключения всего этого нашлась в интернете:
59:1307Подумать тут есть над чем: где разместить доп. сопротивление и включатель.
Под включатель я решил использовать место размещения регулятора яркости подсветки приборной панели (мне он не нужен), можно было бы использовать розетку прикуривателя, но она мне еще пригодится. А доп. резистор? - в печь его, в смысле, в корпус печки чтоб не мешался.
Пластмасску с доп. сопротивления я сразу снял, пронумеровав ноги чтоб не запутаться, а чтоб 4-я нога никуда не гнулась, заполнил пространство термоклеем.
Включатель печки решил "сразу прокачать", заменив SMDшный зеленый светодиод подсветки на 5mm синий; Для этого понадобилось:
- Светодиод
- Резистор примерно на 500 Ом
- Паяльник
- Изолента
- Прямые руки
Процесс собой ничего сложного не представляет:
1. Разбираем включатель, вытаскиваем из него плату (я ее для этого немного наклонил)
2. Выпаиваем из нее все SMDшное.
3. Оборачиваем плату изолентой (на всякий резервный)
4. Впаиваем новый светодиод (- напрямую, + через резистор)
5. Собираем кнопку обратно.
6. PROFIT!
Далее, на этом этапе предстояло:
1.
Снять "бороду"
2.
Удивиться тому, как там все криво сделано
3.
Вытащить контакты печки (вместе с кнопкой) сверху
4.
Прикинуть провода по длине
1. Сложности при выполнении этого пункта добавила криво установленная магнитола, которая никак не хотела вылезать из своего посадочного места. Но в итоге она была побеждена, все "лишнее" было отключено (прикуриватель, контрольные лампы уровня ТЖ и стеклогрелки, часы) и "борода снята".
2. Осмотр "подбородного" пространства показал: очень много проводов!
Далее, естественно, стал распутывать эту связку и выяснил, что руки надо оторвать установщикам магнитолы т.к. родная колодка, к которой все подключается была практически отрезана и вместо нее провода просто скручены (даже не все по-нормальному изолированы), а сама колодка висела на одном лишь синем проводе с 0,5А предохранителем никуда кроме магнитолы не подключенным
65:2670лишние детали
66:535Спустя минут 10 UObEBа со всем электрохламом разобрался, решил даже динамики из торпеды выкорчевать (т.к. один был рваный, а второй сам по себе хрипел) - акустику буду переделывать.
66:861Все было на скрутках, никаких намеков на пайку или хотяб лужение
67:1489Кстати, провода от них я и решил использовать для подключения к новой кнопке.
3. Контакты печки сверху вместе с кнопкой вылезли легко (правда, чтобы кнопку вытащить, пришлось откручивать приборку, но раз делать, значит делать…)
4. Провода прикидывал на глаз по схеме. Кстати, чтоб добраться до сток сопротивления печки, разбирать ее не надо, достаточно открыть "вногидуйку" и снять 2 шайбы с бежевых ножек, торчащих справа внизу.
Далее запоминаем: от сток кнопки
сдвоенный желто-синий провод - плюс, должен идти на 1 контакт кнопки
красный - идет к сток сопротивлению
сине-черный - напрямую к мотору
После сборки по схеме получилось так:
68:71собрано на коленке
69:616собрано на коленке
70:1161Лудить и паять некоторые провода пришлось прямо в машине, и воспользовавшись этим решил сделать "пропил" паяльником чтоб вывести провод от сток сопротивления наружу
70:1468После сборки "на коленке" надо все протестировать:
71:2070 71:260Собственно, далее по плану надо было воткнуть включалку вместо регулятора яркости приборки. Глянул я на посадочное место и подумал "без геморроя не обойдется", так оно и было: ручка включалки проваливалась в вырезе посадочного места, что усложняло задачу. В остальном просто: спилить лишнее (оставив где-то 3-4мм в глубину), вырезать кусок пластмасски с отверстием 28 и приклеить его на будущее посадочное место включалки.
Плавала в голове мысль спилить болгаркой, но это оказалось дико неудобно, в результате взял точило:
Далее пластина. Идеально было бы примерно 2мм, но таковой под рукой не было (а печка-то нужна: стекла-то потеют) - было синее оргстекло бородатого года выпуска толщиной 3мм - ничего не поделаешь, лучше уж это чем ничего…
73:401Отверстие доработал надфилем (вырезы под ушки кнопки)
Обточил его еще как-то коряво - ну и ладно, это вариант пока пластик подходящий не найду.
Клеил сначала при помощи Момент1 (чтоб не сползла никуда), потом 2-х компонентным эпоксидником (того же производителя) обмазал все по кругу - чтобы уж наверняка.
75:1975тряпка +50 к прочности
78:1055Далее - сопротивление. Для его закрепления решил использовать трупы старых бутылок (коих у меня "на складе" куча) - вырезал ленточку (точный размер не скажу - все дорабатывал по месту) ну и прикрутить - пара коротких саморезов под дырочку на 3мм. Дорезал ленточку - сопротивление фиг сдвинешь).
78:1596Ну и после этого установка обратно магнитолы и кнопок
83:101https://www.drive2.ru/l/5533635/, https://www.drive2.ru/l/5534492/, https://www.drive2.ru/l/7188706/, https://www.drive2.ru/l/1149328/, https://www.drive2.ru/l/1166903/
83:273следующая статья.