Установка второй печки на ваз 2107. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками

Увидел затею с установкой сопротивления шнива, калинорегулятора, 08-го мотора и положительные отзывы, очень понравилась идея.
Было куплено:
-б/у моторчик печки 08 (хотя на корпусе была маркировка 2114, мб они одинаковые) - 300 рублей, новый стоит 600-700 рублей
-переключатель печки Калина - около 150 рублей
-сопротивление от шнива (у 2110 говорят такой же) - около 150 рублей, НО(!) бывают 3-х и 4-х контактные, я взял 4-х контактное, иначе на 3-х контактном придется в схему свое родное сопротивление втыкать, а нам лишние мучение ни к чему:)
-провода разных цветов сечение 1мм2 по 3 метра (ну так, с запасом на что-то другое), цена за метр 11 рублей
-клеммы (ценник не помню).

0:1531 1:2038

разбираем

1:21

2:530

Много возился с печкой и отломал у верхней части корпуса печки второе крепление застежки печки, первое отломал до меня бывший хозяин. Поменял эту часть корпуса

2:826

3:1333

Справа родной копеечный, слева нивский, кто-нибудь может объяснить зачем эта хрень с кружком по середине?

3:1529

теперь переходим к разделыванию с моторчиком с клеткой для хомяка

3:1654

4:2161 4:14

5:522

6:1029

кое как вытащил эту клетку, если она вам не нужна, то просто можно паяльником подплавить возле штока и она вывалится, потом с конца оставшуюся часть можно просто плассками убрать

6:1358

7:1865

копеечная печка у меня еще одна в запасе была, проводил эксперименты на ней

7:2006

8:506

нужно будет вот этот полукруг под моторчиком вырезать, иначе 08 моторчик не залезет

8:661

9:1168

прощай мой сссровский друг до лучших времен!

9:1253

Вот тут момент ответственный, шток у 08 мотора больше в диаметре, поэтому крыльчатку родную классическую нужно рассверливать. Я сверлил сначала сверлом на 7, потом 7.5, а она все еще не лезла. Нужно было тоненьким надфилем пройтись и было бы хорошо, но я чуть ли не сделал роковую ошибку - взял и рассверлил сверлом на 8! Крыльчатка начала садиться на шток легко, чуть не расстроился, но вспомнил, что у этой крыльчатки ведь есть гайка, а она конусная - чем сильнее затягиваешь ее, тем сильнее сжимаем, насадил, закрутил - всё четко, поход в магазин миновал! Много кто перебарщивал и покупал новую. Также видел, что некоторые стопорят на штоке эту крыльчатку какими-то кусочками металла и стопорными шайбами - бред, может и работает, но все равно бред, может крыльчатка нового образца без такой гайки как у меня или что, но если есть возможность поставить крыльчатку как у меня, то ставьте ее и будьте спокойны, что она со штока не слетит!

9:2950

10:506

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ!

10:538

11:1045

вот сюда конусная гайка заворачивается и стягивает крыльчатку крепко на штоке

11:1193

Моторчик 08 в диаметре меньше родного, поэтому нужно его как-то закрепить в посадочном месте, ну тут кто на что горазд: кто-то подобие ушек как у родного изготавливает, кто-то от родного ушки отрезает. Я париться не стал, обмотал двойным скотчем в 3 слоя и забил щепки по сторонам - держится нормально!

11:1740

12:2247

Также, чтобы крыльчатка, если что, не начала задевать наш драгоценный медный радиатор, нужно опустить моторчик немного ниже, так как он чуть выше родного, НО, если его просто опустить ниже, то получится, что он будет упираться в нижнюю заслонку, и до конца закрыть заслонку не получится! Видел даже такое: кто-то просто вырезал отверстие под моторчик в нижней заслонке! Там нужно-то несколько миллиметров, болгарочкой стесал один угол моторчика, а это уже примерно 4мм ниже.

12:861

13:1368

потом я стесал еще больше

13:1418 13:1500

Дальше надо установить сопротивление от шнивы. Видел, что устанавливают его даже в подкапотку возле бачка омывателя, тоже считаю не правильным. Установил его в корпус печки. Не сгорит ли? Не знаю, но у людей по несколько лет эта тема работает и не сгорает. К тому же, родное сопротивление ведь также в корпусе стоит.

13:2075

14:506

ножом тяжеловато режется, дрелью долго, паяльником тыкал

14:614

15:1121

ножом подправил

15:1154

16:1661

у сопротивления эту пластмасску маленько отрезал, так как она упиралась в ребро жесткости корпуса печки, а ребро печки резать как-то не варик, сделал отверстие

16:1956

17:2463

на месте!

17:19 17:29

18:536

вид изнутри

18:561

19:1068

вот вам и мотор с хорошим креплением

19:1138

Установка регулятора и проводка
Мотор и сопротивление на месте, теперь надо поставить куда-нибудь кнопку. На семерках в бороду ставят вместе прикуривателя, либо вместо регулировки яркости подсветки. У меня бороды нет и пока не особо хочется в копейку ставить 07 бороду, хотя, доп.оборудование так и вынуждает это сделать. В общем, долго не думал, 100% оригинал пока делать не собираюсь, да и по диаметру приблизительно отверстие подходило. Регулятор решил ставить вместо кнопки грелки, для тех, кто не знает, как она снимается смотрите на фото ниже, на корпусе кнопки есть два усика, за них цепляетесь как-нибудь и прокручиваете против часовой стрелки, вроде бы, на 90 градусов, но я взял коротенькую толстую отвертку и просунул ее между штуцерами, прокрутил и вытащил, пластмасс ссср там крепкий в принципе, не сломались

19:2632

20:506

вот кнопочка омывателя 2101 родная

20:570

Проводка

20:592 20:894

21:1399 21:1415

2. Если у вас остается классический мотор и сопротивление у вас 4-х контактное

21:1559

22:2064 22:15

3. С установкой 08 мотора, мне подходила эта схема, только при установке 08 мотора нужно менять провода местами, то есть у самар вроде так подключается: черный "-", сине-черный "+", а на классике нужно черный пустить на "+", а сине-черный на "-", это для того, чтобы моторчик втягивал, а не толкал воздух

22:547

23:1052

я подключал по этой схеме

23:1102

Провода старался по цветам собирать как на схеме, но вместо синего белый воткнул.

23:1254

24:1761 24:1766

А провода на мотор решил на фишку воткнуть - так удобнее, когда печку снимаешь. Просто фишки разъединил и вытащил - куда хочешь убрал печку. А то на родной печке куча лишний проводов было. Бывший хозяин там постарался, и печку дальше коврика не утащишь

24:2225

25:506

сначала сделал так

25:544

Но тот вариант провалился потому, что пришлось снимать эту фишку на собранной печке, и я понял, что рукой из-под заслонки до туда не добраться толком. Решил так не оставлять.

25:862

26:1369

взял уплотнитель такой, от самар какой-то там, вытащил провода наружу

26:1499

27:2006

27:17

Вот подключенная кнопка, у нее всего 7 контактов, 4 из них маленькие, но на них простую стандартную клемму насадить можно, но я все-таки захотел эстетики и взял маленькие клеммы. Еще почему-то там в одном только варианте плюс и минус на подсветку можно подсоединить. То есть, если местами провода поменять, подсветка гореть не будет.

27:622

28:1129

калинорегулятор

28:1163

Теперь надо со старой проводкой разобраться.

28:1249

29:1756

такая задница была

29:1794

30:2301

30:16

31:523

вместо родного переключателя печки у меня стоял такой, даже понятия не имею почему такой поставили, может родной спалили…

31:751

Еще такой момент хочу рассказать: печку собрал, день поездил и понял, что дует вниз хреново, а на верхние дефлекторы постоянно дует слишком сильно и это при условии, что нижняя заслонка открыта на полную! Думал, может, моторчик наоборот подключил. Нет, - правильно подсоединил. Меня это смутило сильно потому, что мотор 08, а он намного интенсивнее дует в сравнении с классическим, а обдув вниз слабее, чем на родной печке был. На следующий день разобрал и давай кумекать в чем дело. Смотрю на родную печку

31:1668

32:2175 32:15

Смотрю на новую

32:47

33:554 33:568

Короче, на фото, где новая печка, я прилепил вместо губки фольгаизолон, так вот вырезал кусочки фольгаизолона по ширине контура корпуса. С передней лицевой части тонкая полоска получилась (это где как раз поток воздуха идет на верхний обдув), если посмотреть на родную печку, то видим, что на этой части губка сильно выпирает внутрь корпуса, тем самым создает препятствие потоку воздуха, идущему на верхний обдув, а я туда тонкую полоску положил, то есть, препятствия воздуху потому и не было. Поэтому его большая часть уходила наверх. Вырезал полоску фольгаизолона пошире, чтобы создать препятствие воздуху наверх. С тонкой полоской печку можно увидеть на фото 5, а на этом фото уже толстая полоска. Моя теория оказалась верна на 200%! Обдув в ноги на самом деле улучшился, наверх дуть стало меньше, но для оттаивания стекол хватает, тут просто нельзя переборщить. Кто страдает такой же проблемой, думаю, вам терять нечего, поэтому попробовать сделать также стоит, только довольны останетесь!

33:2372

34:506

вот еще фото изнутри, но тут не сильно видно, в общем, фольгаизолон торчит внутрь на миллиметров 4-5

34:688

Сборка

35:1215

думал, что проводку будет сильно видно в салоне

35:1305

36:1812

но нифига не видно, идеально

36:1867

37:2374

регулятор подошел по размерам идеально просто

37:88

38:595

Итог могу подвести такой: имеем 4 скорости печки, 1 вообще почти не слышно, в отличии от родной 1 скорости, можно разговаривать спокойно. 2 скорость почти как 2 родная, 3 - ураган. 4 - Вообще смерч! На 3 и 4 скорости даже снег с капота загребает в печку, воздух сильно заглатывает, на улице даже слышно, как ветер дует!

38:1162

Мотор 08 на 90 Вт вроде, а родной на 20 Вт, питания берет больше, поэтому на 4 скорости горит предохранитель на 10А, на самарах на печку вроде установлен на 15А, поменять пред и все ок. Правда 4 скоростью пользоваться не собираюсь - она реально слишком мощная. 1 скорость очень удобная, когда едешь долго, допустим, на родной 1 скорости слишком жарко становится - выключаешь печку, а потом начинает затягивать стекла, снова включаешь - снова выключаешь. А тут есть 1 скорость. Она, как раз, дует не сильно и окна не запотевают. Машину завожу с автозапуска перед тем, как одень куртку и ботинки, выхожу, включаю печку на 3 режим, пока чищу снег, в салоне становится уже тепло! Стоит ли переделкой этой заниматься? поставить сопротивление шнива и калинорегулятор 100% стоит, насчет 08 мотора: если у вас стоит или есть возможность поставить медный радиатор печки, то стоит, а если у вас радиатор аллюминь, то навряд ли проканает, потому что 08 мотор быстро крутит и, скорее всего, охлаждать алюминиевый радиатор будет быстрее, чем он будет нагреваться, я так полагаю, ну, в общем, такие впечатления, переделке я рад.

38:3148

Сначала напишу отзыв о моторчике 2108. 08 мотор по диаметру меньше родного и болтается в посадочном месте. Я его сначала закрепил так: обернул несколькими слоями двустороннего скотча, забил кусочки деревяшек по краям.

38:395

39:902

типа надежно

39:929

Тогда подумал, что "закрепил" я его супернадёжно, глупец…
При долгой работе печки начали иногда слетать эти деревянные "чопики" и мотор начинал сильно болтаться и трещать, после того как несколько раз на трассе в -30 на ветряной местности с полным салоном мерзнущих людей приходилось поправлять этот мотор и забивать обратно эти чопики. Мне это надоело, сделал отверстие в одном из ушек стокового крепления и засунул болт с гайкой в отверстие

39:1739

40:2246

40:16

В принципе, мотор так держался… первые 10 минут работы! Потом снова появились какие-то шумы, вибрация, когда разобрал, понял, что моторчик все равно маленько болтался. Сильная вибрация аж по кузову от 2 и 3 скорости была, но это также было связано с тем, что в крыльчатке просверлил отверстие не совсем ровно. Поэтому крыльчатка при вращении болталась и создавала дополнительные колебания. Я решать эти проблемы не стал, плюнул родной мотор поставил обратно!

40:850

41:1357

возвращено!

41:1382

Теперь ничего не трещит. На 08 моторчике 3 скоростью пользовался очень редко, а 4 вообще никогда не пользовался. Вот и получается, что и на родном пользуюсь 3 и 4 потому что на родном 4 скорость это как что-то между 2 и 3-ю скоростями на 08 моторе. Да, 08 мотор намного мощнее родного, но поймите одну штуку: вот вы включите 3 или 4-ю скорость, он будет дуть дай Бог! НО! поймите, что воздух будет вдуваться в салон насколько быстро, что не будет успевать нагреваться, проходя через радиатор! В -20 я не включал 2 и 3 скорости, потому что на 1-й скорости воздух вдувался медленно и успевал нагреваться, было тепло, но на 2 и 3-й скорости было очень холодно! Получается дует очень сильно, но холодным! Считаю, что если 08 мотор ставить, то лучше что-то с улиткой надо втыкать, а так, как делал я, вам делать НЕ РЕКОМЕНДУЮ!

41:2826

Дальше хочу рассказать о полезностях. Здесь на сайте часто встречал вопросы: "как сделать 1-ю скорость тише, чем 2-я?", вопрос у людей возникал именно после установки сопротивления от Шевроле Нивы, так как я на своем опыте со временем понял, что между 1 и 2-й "перерывчик небольшой", то есть разницы особо не было по интенсивности обдува и звуку, что немаловажно! Ответа на тот вопрос лично я не находил, а может и не искал особо. Когда устанавливал обратно родной моторчик, в коробке с запчастями случайно заметил родное сопротивление от 2107 (оно отличается от 2101 размерами, раза в три меньше), тут возникла мысль попробовать воткнуть стоковое сопротивление в схему между сопротивлением Шевроле Нива и калино-регулятором. Дальше следите за эволюцией мысли.
В СТОКЕ у классического моторчика 3 провода, чёрный на массу, остальные два идут на родную кнопку включения печки, красный через сопротивление - это 1-я скорость, сине-чёрный напрямую от кнопки до моторчика - это 2-я скорость.
вот схема подключения Шнива сопротивления, калино-регулятора и классического моторчика

41:1944

42:2449

вот схема подключения Шнива сопротивления + стоковое сопротивление 2107, калино-регулятора и классического моторчика

42:216

43:721

кто не знает, то красный и сине-чёрный припаяны на одну клемму на моторчике

43:861

44:1368

а лишний провод тащить до регулятора не очень хотелось, поэтому в итоге появилась такая схема

44:1543

45:2048

сине-чёрный можно отрезать, или просто замотать изолентой возле красного

45:137

примерно так это выглядит в жизни

45:202

46:709

47:1216

Также нужно было перенести регулятор в бороду 2107, хотел установить вместо регулятора подсветки

47:1395

48:1902

вытащил, отпилил все

48:1943

Регулятор по диаметру был меньше отверстия, но я особо не церемонился, отрезал кусок резины, приклеил на клей

48:2146

49:506

Регулятор сел очень четко - не прокручивается, не двигается, вообще класс!

49:644

50:1151

Хочу рассказать, как примерно работает моторчик печки с просто сопротивлением Шевроле Нива и оно же вместе с сопротивлением 2107
только Шнива сопротивление:
1 скорость - 40%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Шнива сопротивление с сопротивлением 2107:
1 скорость - 20%
2 скорость - 55%
3 скорость - 75%
4 скорость - 100%
Толк от такой переделки есть! По трассе едешь зимой, 2-я скорость шумная и слишком жарко, например, становится, переключаешь на 1-ю скорость - и так легонько поддувает, звука практически вообще не слышно! Езжу так полгода, все работает чётко.

50:2180

Поглядел внимательно на то, как плотно сидит радиатор в корпусе печки. Пока разглядывал, обнаружил, что там огромные щели между стенками корпуса печки и самим радиатором. Собственно, через которые проходит часть воздуха мимо радиатора и не нагревается. По идее там должна быть губка, но она со временем трескается и отваливается, как у меня. Купил уплотнитель дверей (домашних) 2 метра за 40 рублей.

50:725

51:1232

отрываем сгнившую губку и проклеиваем

51:1306

52:1813

проклеиваем

52:1839

53:2346

радиатор сел вообще чётко, дырок практически нет!

53:93

54:600 54:614

Также обязательно проклеить уплотнителем нужно корпус и сбоку, еще щели есть на радиаторе по краям, там тоже заклеил полоски пластмассы (канистру разрезал)

54:903

55:1410 55:1420

Теперь воздух не проходит "мимо кассы", стало теплее, не самовнушение.

55:1550

После того как установил внутрь печки сопротивление Шевроле Нива, воздушный поток стал дуть в ноги пассажиру больше, а в ноги водителя дуть практически перестал, пришлось брать клей и снова колхозить.

55:1921

56:2428

было, сток печка 2101

56:37

57:544 57:558

Я кучу раз переклеивал "направляйки", но достиг идеального обдува Чисто в ноги и потока воздуха по середине (задним пассажирам обдув улучшился). Колхоз страшный, но хочу аргументировать тем, что это реально работает и дует куда надо, НО(!) это с моей "конфигурацией" печки, если у вас печка, например, 2107 и ничего внутри нет (сопротивлений всяких от Шевроле Нив), то такие направления вам не подойдут!

57:1282

Не нравится мне 07 борода, хочу ее убрать, но хочу оставить верхнюю панельку, где регулятор печки, часы и т.д.

57:1480

58:1987

Думаю, не стоит объяснять, почему я решил доработать печку, владельцы классики поймут.

58:2197

Началось все с идеи, которую я узрел на просторах интернета, а именно:
- 4 скорости
- Вменяемый выключатель (с подсветкой)
- Минимум затрат
Для воплощения идеи потребуется:
- Включатель печки ВАЗ 1118 (Калина)
- Дополнительное сопротивление печки ВАЗ 2110 (3 контакта)
- Клеммы "мама"
- Клеммы "мама" узкие 4 шт.
- Провод
- Термоусадка (наилучший вариант изолировать клеммы), изолента

58:703

59:1210

Схема подключения всего этого нашлась в интернете:

59:1307

60:1812

Подумать тут есть над чем: где разместить доп. сопротивление и включатель.
Под включатель я решил использовать место размещения регулятора яркости подсветки приборной панели (мне он не нужен), можно было бы использовать розетку прикуривателя, но она мне еще пригодится. А доп. резистор? - в печь его, в смысле, в корпус печки чтоб не мешался.
Пластмасску с доп. сопротивления я сразу снял, пронумеровав ноги чтоб не запутаться, а чтоб 4-я нога никуда не гнулась, заполнил пространство термоклеем.

60:2717

61:506

Включатель печки решил "сразу прокачать", заменив SMDшный зеленый светодиод подсветки на 5mm синий; Для этого понадобилось:
- Светодиод
- Резистор примерно на 500 Ом
- Паяльник
- Изолента
- Прямые руки
Процесс собой ничего сложного не представляет:
1. Разбираем включатель, вытаскиваем из него плату (я ее для этого немного наклонил)
2. Выпаиваем из нее все SMDшное.
3. Оборачиваем плату изолентой (на всякий резервный)
4. Впаиваем новый светодиод (- напрямую, + через резистор)
5. Собираем кнопку обратно.
6. PROFIT!

61:1435

62:1942

63:2449

64:506

Далее, на этом этапе предстояло:
1. Снять "бороду"
2. Удивиться тому, как там все криво сделано
3. Вытащить контакты печки (вместе с кнопкой) сверху
4. Прикинуть провода по длине
1. Сложности при выполнении этого пункта добавила криво установленная магнитола, которая никак не хотела вылезать из своего посадочного места. Но в итоге она была побеждена, все "лишнее" было отключено (прикуриватель, контрольные лампы уровня ТЖ и стеклогрелки, часы) и "борода снята".
2. Осмотр "подбородного" пространства показал: очень много проводов!

64:1479

65:1986

Далее, естественно, стал распутывать эту связку и выяснил, что руки надо оторвать установщикам магнитолы т.к. родная колодка, к которой все подключается была практически отрезана и вместо нее провода просто скручены (даже не все по-нормальному изолированы), а сама колодка висела на одном лишь синем проводе с 0,5А предохранителем никуда кроме магнитолы не подключенным

65:2670

66:506

лишние детали

66:535

Спустя минут 10 UObEBа со всем электрохламом разобрался, решил даже динамики из торпеды выкорчевать (т.к. один был рваный, а второй сам по себе хрипел) - акустику буду переделывать.

66:861

67:1368

Все было на скрутках, никаких намеков на пайку или хотяб лужение

67:1489

68:1996

Кстати, провода от них я и решил использовать для подключения к новой кнопке.
3. Контакты печки сверху вместе с кнопкой вылезли легко (правда, чтобы кнопку вытащить, пришлось откручивать приборку, но раз делать, значит делать…)
4. Провода прикидывал на глаз по схеме. Кстати, чтоб добраться до сток сопротивления печки, разбирать ее не надо, достаточно открыть "вногидуйку" и снять 2 шайбы с бежевых ножек, торчащих справа внизу.
Далее запоминаем: от сток кнопки
сдвоенный желто-синий провод - плюс, должен идти на 1 контакт кнопки
красный - идет к сток сопротивлению
сине-черный - напрямую к мотору

68:3091

После сборки по схеме получилось так:

68:71

69:578

собрано на коленке

69:616

70:1123

собрано на коленке

70:1161

Лудить и паять некоторые провода пришлось прямо в машине, и воспользовавшись этим решил сделать "пропил" паяльником чтоб вывести провод от сток сопротивления наружу

70:1468

71:1975

После сборки "на коленке" надо все протестировать:

71:2070 71:260

72:767 72:911

Собственно, далее по плану надо было воткнуть включалку вместо регулятора яркости приборки. Глянул я на посадочное место и подумал "без геморроя не обойдется", так оно и было: ручка включалки проваливалась в вырезе посадочного места, что усложняло задачу. В остальном просто: спилить лишнее (оставив где-то 3-4мм в глубину), вырезать кусок пластмасски с отверстием 28 и приклеить его на будущее посадочное место включалки.
Плавала в голове мысль спилить болгаркой, но это оказалось дико неудобно, в результате взял точило:

72:1863

73:2370

Далее пластина. Идеально было бы примерно 2мм, но таковой под рукой не было (а печка-то нужна: стекла-то потеют) - было синее оргстекло бородатого года выпуска толщиной 3мм - ничего не поделаешь, лучше уж это чем ничего…

73:401

74:908

Отверстие доработал надфилем (вырезы под ушки кнопки)
Обточил его еще как-то коряво - ну и ладно, это вариант пока пластик подходящий не найду.

74:1173

75:1680

Клеил сначала при помощи Момент1 (чтоб не сползла никуда), потом 2-х компонентным эпоксидником (того же производителя) обмазал все по кругу - чтобы уж наверняка.

75:1975

76:2482

77:506

78:1013

тряпка +50 к прочности

78:1055

Далее - сопротивление. Для его закрепления решил использовать трупы старых бутылок (коих у меня "на складе" куча) - вырезал ленточку (точный размер не скажу - все дорабатывал по месту) ну и прикрутить - пара коротких саморезов под дырочку на 3мм. Дорезал ленточку - сопротивление фиг сдвинешь).

78:1596

79:2103 79:301

80:808

81:1315

82:1822

83:2329

Ну и после этого установка обратно магнитолы и кнопок

83:101

https://www.drive2.ru/l/5533635/, https://www.drive2.ru/l/5534492/, https://www.drive2.ru/l/7188706/, https://www.drive2.ru/l/1149328/, https://www.drive2.ru/l/1166903/

83:273

следующая статья.

Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

Основной объем работ производился дома, в тепле. На момент написания этой статьи с установки доработанной печки прошло 9 дней. Машиной пользуюсь каждый день. Эксплуатацией печки я остался очень доволен. На первой скорости в движении печки не слышно вообще, на второй скорости шума меньше, чем на первой в классической, поток воздуха больше, чем на второй классической. Пробовал вчера сфотографировать спичку на первой скорости возле левого воздуховода в качестве индикатора потока воздуха - задувает.

Из плюсов конструкции могу отметить следующее:

1. Поток воздуха претерпевает минимум изменений направления.

2. Для доработки требуется минимум самостоятельно изготовленных деталей.

3. Все ремонтоспособно и заменяемо.

4. Часть печки, видимая из салона, осталась без изменений.

Из минусов:

1. Вызывает сомнения механическая прочность и полезность узла с гофрой. в любом случае, гофру можно заменить сентехнической гофрированной трубой, она прорчнее. Насчет того, работает она или нет - я специально проверил тягу - воздух прокачивается, польза есть (фото ниже).

2. Для установки мне пришлось подогнуть на 5 мм ребро поперечины, к которой крепится торпедо в нижних точках. Этот подгиб на кузов не влияет никак, виден он только при снятой бороде если пригнуться.

Итак, к делу. Для этой доработки понадобится:

1. Мотор печки Лузар, почему именно этот производитель - поясню ниже.

2. Переключатель скоростей отопителя от Калины (для реализации 4 скоростей)

3. Лист дюраля 2-3 мм для обеспечения необходимой жесткости (подойдет и сталь, но тяжеловато будет)

4. Листовой пластик (желательно АВS) - я использовал для этих целей старую бороду ВАЗ 2105.

5. Шпилька резьба М8

6. Гайки, болты, саморезы.

7. Провода, клеммы автомобильные (широкие и узкие), термоусадочная трубка

9. Гофра электротехническая d 20 мм

10. Кабельные вводы - 6 шт.

11. Поскольку зубильный мотор кушает больше классического (по паспорту 14 А, по факту 5,4 А), я решил подключить его через реле, ну это для подстраховки.

12. Заглушка канализационная ПП 110

Остальное в принципе видно из фото и моих комментариев. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу. В дополнение выкладываю чертежи деталей (вдруг кому-нибудь понадобится).

Так выглядит лузаровский двиг. Отличие - альтернативное крепление, оно нам пригодится. Да и в интернете много хорошего про этот двиг говорят. С другими двигателями придется изготовить кронштейн, подобный лузаровскому.

Бумажные заготовки будущих железяк Чертежи выполнены в Компасе, и распечатаны на плотной бумаге в масштабе 1:1.

Готовые детали, все вырезано при помощи болгарки

Это нужно сделать с заглушкой

Собранный двигатель

Это нужно сделать с нижней заслонкой

Это нужно сделать с нижним корпусом печки

Заглушки нижнего корпуса печки, изготовленные из бороды ВАЗ 2105. Подгоняются по месту, крепятся саморезами. В каждой заглушке отверстие для кабельного ввода

Мое решение переключателя скоростей. Калиновский переключатель в колодце под классическую кнопку. Цвет пластика немного отличается - подбирать не хотелось.

Средняя часть печки, диффузор, срезаются крепления родного двигателя, с помощью двух изготовленных деталей, шпилек и уголков все собирается воедино. Большой плюс такого решения - зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор можно выставить очень точно. В диффузоре также вырезаются отверстия под кабельные вводы.

Собираем нижнюю часть печки.

Нижнюю часть кожуха закрываем заготовленными заглушками, крепим их саморезами, предварительно засверливая стенку корпуса, через корпус продеваем гофру (путь: подрадиаторное пространство - полость канализационной заглушки, уплотнение обеспечивается кабельными вводами.

Закрепляем доработанную нижнюю заслонку, обрезать ее нужно таким образом, чтобы она цеплялась за отбортовку канализационной заглушки, получается все плотно и жестко, ничего не болтается. Она будет служить для посыла воздуха в ноги, на заднее сиденье я протягивать ничего не стал. Супруга говорит: "Тепло". Однако при желании можно протянуть трубки, место есть.

В завершение замазываем все лишние щели термостойким герметиком. Уплотнять щели между двигателем и нижним кожухом я не стал, воздух оттуда практически не идет, поскольку от беличьего колеса воздух идет только в радиальных направлениях, откуда он благополучно распределяется по потребителям.

Обжимки у меня нет, поэтому пришлось изгаляться, ну так собственно и надежнее будет.

Все клеммы укатываю в термоусадку.

Проверка тяги в гофротрубы.

Установленная печка

Борода с выключателем.

Схема деталей для печки.

Каждый год осенью хороший автолюбитель должен задуматься о подготовке своего автомобиля к зиме. Большинство ограничиваются сменой резины и моторного масла. Но проверки требуют все системы, которые будут работать при пониженной температуре воздуха. К ним относится печка ВАЗ 2107, которой должен пользоваться каждый автомобилист.

На автомобилях вплоть до 40-50 годов 20 века не было печки, хотя горячий мотор сам по себе служил прообразом печки. Схема, при которой мотор и его охлаждающая жидкость служит источником тепла, была признана наиболее оптимальной, была реализована не сразу. Несмотря на мотор, который являлся источником тепла, схема отопления иногда включала в себя жаровню с углями под ноги пассажиру.

Система отопления автомобиля может внезапно выйти из строя по многим причинам, и если летом на это можно закрыть глаза, то зимой при низких температурах запотеют и замёрзнут изнутри все стёкла, и эксплуатация автомобиля станет опасной, а может быть и невозможной. Нужно хорошо знать и представлять себе устройство печки ВАЗ 2107, чтобы в холодное время года не было никаких неприятных сюрпризов с отоплением салона.

Схема отопления включает в себя следующие части:

Отопитель, главной составной частью которого является радиатор 5; его задача – нагревать проникающий снаружи воздух;
Вентилятор отопителя, или мотор (моторчик) 14, который направляет нагретый воздух в салон, он покоится в специальном кожухе 16 на эластичных подушках, гасящих вибрацию.
Система управления отопителем — кнопка вентилятора, (можно пользоваться двумя режимами работы)18, три ручки управления режимами отопления;

1 , 9 – трубы воздуховодов обогрева боковых стёкол справа и слева;

2 - воздуховод обогрева лобового стекла;

3 - кожух радиатора;

4 - крышка воздухопритока;
5 - радиатор отопителя;

6 - кран (краник) отопителя;

7, 8 шланги радиатора для отвода и подвода горячей жидкости системы охлаждения.

10 - поворотные дефлекторы;

11 - заслонка воздуховода;

12 - воздухораспределительная крышка;

17 - тяги управления;

19 - центральный воздуховод

Принцип работы системы отопления следующий:

Воздух для отопления поступает снаружи, через «решётку» капота.
В задней части моторного отсека находится специальная изолированная уплотнителем из резины коробка для воздухопритока.
В ней воздушный поток направляется в отопитель, отделяясь от дождевой воды в случае ливня на улице. Пользоваться отопителем во время дождя можно, но воздух в салоне будет влажным, пока радиатор не нагреется.
Далее воздух подогревается отопителем, точнее, его радиатором, который питается жидкостью системы охлаждения автомобиля. Степень нагрева регулируется количеством горячей жидкости, которое регулирует кран отопителя. Кран отопителя управляется гибкой тягой, идущей от рычага управления.
Воздух может пассивно поступать в салон при высокой скорости движения автомобиля, так как он вытесняется поступающим в подкапотное пространство холодным воздухом, создающим зону повышенного давления, а может увлекаться включением вентилятора отопителя. Поэтому на высокой скорости можно пользоваться системой отопления без дополнительной нагрузки на сеть питания. Это включение осуществляется щелчком переключателя вентилятора, имеющего три позиции – нейтральную и две скорости включения: малую и повышенную. При тюнинге салона вместо переключателя может быть установлена кнопка. Эти скорости обеспечивает резистор, увеличивающий сопротивление цепи и снижающий скорость движения крыльчатки. Пользоваться принудительной циркуляцией воздуха следует на малых скоростях движения, а также при стоянии в пробках.
Вентилятор «гонит» воздушный поток по системе воздуховодов в стороны, в боковые стёкла для обзора зеркал заднего вида, и тёплый воздух выходит из дефлекторных решёток, у которых можно изменять направление для лучшего обдува. Также тёплый воздух выходит по воздуховоду для обдува ветрового (лобового) стекла.

На рисунке синим цветом показана схема циркуляции холодных потоков воздуха, оранжевым – схема движения нагретого. Перечислим основные части системы отопления в «профиль»

1-крышка распределения воздуха;

2 – электродвигатель вентилятора (моторчик);

3 – «карлсон», корпус крыльчатки;

4 – кран отопителя.

15 – медная рубашка (корпус радиатора);

Управление отопителем осуществляется:

Изменением положения воздухораспределительной крышки кожуха вентилятора с помощью рычага (вверх-вниз);
Изменением положения рычагов рукояток блока управления (крышки притока воздуха, заслонки обогрева лобового стекла и боковых стёкол).

Какие неисправности чаще всего встречаются в системе отопления

Негерметичность соединений (патрубки, краник отопителя, корпус радиатора), что проявляется течью;
Неисправность электрооборудования системы отопления (переключатель режимов, предохранитель, окисление проводов, моторчик). Предохранитель вентилятора находится в блоке под номером F Вентилятор не потребляет слишком много энергии, поэтому предохранитель рассчитан на пропускаемый ток 10 А. Ниже помещена схема монтажного блока, искомый предохранитель красного цвета.

Самое главное, что на этом предохранителе расположены кроме крыльчатки, расположены лампы заднего хода и обогрев заднего стекла. Поэтому не рекомендуется надолго включать все потребители энергии и давать задний ход, например, чтобы выбраться из сугроба. Схема не предусматривает наличие реле для этих цепей.

Одной из самых распространённых операций является замена краника отопителя.

На ВАЗ 2107 иногда может подтекать лужица на передний коврик справа, к ногам пассажира. Значит, неисправен кран отопителя. Им приходится пользоваться достаточно часто.

Прежде, чем менять кран, нужно приобрести набор прокладок для него. Замена крана производится при холодном двигателе, а то можно обжечься. Мотор нужно глушить за полтора часа для комфортной работы.

Последовательность действий:

Для установки нового крана нужно пользоваться новыми прокладками. После замены установку выполняем в точно такой же последовательности, только наоборот.

Пользоваться новым краном нужно осторожно, также требуется долить в мотор охлаждающей жидкости (точнее в расширительный бачок).

Система отопления и вентиляции в автомобиле служит для того, чтобы создать комфортный микроклимат в салоне авто. Вентиляцию и отопление салона ВАЗ 2107 обеспечивает воздух, забираемый снаружи. В саму систему он поступает через отверстия капота в виде решетки.

В коробке воздухопритока, что расположена в задней части отсека мотора и изолирована от него уплотнителем из резины, воздух отделяется от дождевой воды. Последняя стекает наружу, а воздух переходит в отопитель. Отверстие в нем закрывается крышкой воздухопритока. Когда автомобиль движется, часть воздуха по воздуховоду отводится от коробки к центральным воздушным диффузорам, расположенным на .

Устройство печки в ВАЗ-2107

Сам отопитель располагается в салоне ВАЗ 2107 и крепится к перегородке отсека двигателя 4 шпильками. Место соединения с кузовом авто герметизировано резиновым уплотнителем. Печка состоит из:

кожуха вентилятора,
кожуха радиатора, имеющего крышку воздухопритока,
кожуха вентилятора с крышкой воздухораспределителя.

Воздух, проходящий через отопитель, подогревается, при необходимости, жидкостным радиатором, что расположен в кожухе. читайте как заменить кран отопителя.

Имеет патрубки: подводящий и отводящий. Они выведены в отсек двигателя и подсоединены к охлаждающей системе автомобильного двигателя. Резиновым уплотнителем герметизировано отверстие их вывода. Он закреплен двумя саморезами. Кран отопителя встроен в подводящий патрубок. Он регулирует поступление охлаждающей жидкости. А управлять им можно гибкой тягой от рычага в блоке управления системой вентиляции. Последний расположен на панели приборов.

Под радиатором установлен вентилятор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель с крыльчаткой установлен на 2 эластичных подушках, которые помещены в направляющий кожух. Дополнительный резистор встроен в цепь питания электродвигателя. Он обеспечивает двухскоростной режим вращения вентилятора, включить который можно переключателем на панели приборов, имеющим три позиции работы.

Воздуховоды, отходящие от кожуха вентилятора печки, направляют воздух не только к дефлекторам, обдувающим боковые стекла, но и к воздуховоду, обдувающему ветровое стекло.

Управлять воздушными потоками можно закрытием и открытием крышек и заслонок отопителя. Сама же крышка воздухопритока и заслонки воздуховодов управляются тягами от рычагов на блоке управления. А вот воздухораспределительная крышка кожуха управляется рычагом, что расположен на ней.
Схема устройства печки представлена на фото 1.

Детали системы вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ 2107
1 - левый воздуховод обогрева бокового стекла; 2 - воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 - кожух радиатора отопителя; 4 - крышка воздухопритока;
5 - радиатор отопителя; 6 - кран отопителя; 7 - отводящий патрубок радиатора; 8 - подводящий патрубок радиатора; 9 - правый воздуховод обогрева бокового стекла;
10 - дефлектор; 11 - заслонка воздуховода; 12 - воздухораспределительная крышка; 13 - направляющий кожух вентилятора; 14 -вентилятор отопителя;
15 - рычаг воздухораспределительной крышки; 16 - кожух вентилятора отопителя; 17 - тяги управления; 18 - кронштейн рычагов управления; 19 - центральный воздуховод

Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:

течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
поломка электровентилятора.

При более сложных неисправностях может потребоваться .

Модернизация отопителя ВАЗ 2107

Всем автолюбителям известно, что плохо греет печка ВАЗ 2107, да и работает она шумно. Поэтому она часто подвергается модернизации. Множество советов по поводу совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получалось. К примеру, самостоятельно можно:

уплотнить стыки воздуховодов с соплами,
перераспределить воздушные потоки.

Но температура в салоне в целом останется на прежнем уровне. А вот чтобы в салоне стало тепло и уютно, требуется увеличение количества подаваемого тепла при помощи радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает нужного воздушного потока. В связи с этим требуется замена вентилятора.

Если сравнить вентиляторы двух моделей авто, то можно увидеть, что моторчик печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 оборотов в минуту потребляет ток около 4,5 А. Моторчик же вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 оборотах в минуту потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:

Производится снятие в салоне нижней части печки – кожух, на котором сверху закреплен обычный вентилятор.
Стандартный электровентилятор полностью снимается, он больше не понадобится.
Аккуратно срезается один их аэродинамический гребеней, что подают воздух к ногам водителя и пассажира, так как моторчик от модели 2108 намного длиннее.
Крыльчатка убирается, а все функции отдаются стандартному пятилопастному вентилятору.
Дырка в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в нее аккуратно засовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция стала на новое место надежно.
Перед установкой нового вентилятора нужно подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
Заменяется встроенный резистор, главная задача которого - обеспечение относительно тихой работы вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества перегоняемого воздуха создает сильный шум. Лучший вариант замены - резистор, устанавливаемый на автомобиль ВАЗ 2108.
Заменяется выключатель вентилятора на модель от того же авто, что и вся конструкция. Причина - во время длительной работы печки подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время стандартная кнопка включения просто расплавится.

Шум от обновленного устройства будет немного больше заводской, но этот недостаток в зимнее холодное время почти незаметен после доработки отопителя.

Эксплуатация и уход за радиатором печки ВАЗ 2107

За осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиатора отопителя скапливается накипь. В итоге – снижается эффективность работы системы. Но данную неисправность можно устранить. Достаточно разобрать печку и почистить ее. Этот несложный ремонт можно провести самостоятельно.
Для этого понадобятся:

2 новых червячных хомута;
2 резиновые новые прокладки;
ключи гаечные;
охлаждающая жидкость;
сосуд для сбора отработанной охлаждающей жидкости.

Порядок работы следующий:

Двигатель нужно выключить и дать ему остыть.
Под все патрубки подкладывается ветошь или ткань.
Ослабляются хомуты креплений выходных и входных шлангов охлаждающей жидкости в моторном отсеке.
Снимаются шланги с патрубков и крана, под них заранее нужно подставить емкость.
Торцовым ключом на 7 отворачиваются саморезы креплений уплотнителя, который в последствии нужно снять.
Отсоединяется тяга привода крана печки и кожух вентилятора.
Патрубки радиатора выводятся из отверстия в перегородке отсека двигателя.
Накидным ключом на 10 отворачиваются болты креплений выходного патрубка радиатора, после чего снимается сам патрубок.
Заменяется на новую резиновая прокладка, уплотняющая место соединения фланцев. 11. После снятия крана нужно прочистить патрубки, шланги и сам кран.
Промывку радиатора можно провести способом, показанным на видео.

12. Все снятые прокладки и хомуты заменяются на новые.

Собирать систему отопления нужно в обратной последовательности. Кран отопителя перед заливкой до необходимого уровня новой охлаждающей жидкости переводится в правое крайнее положение. После доливки жидкости нужно проверить герметичность всех соединений. Если будет обнаружена протечка, следует подтянуть хомуты.

Дополнительную информацию вы можете найти в разделе вентиляция и отопление и на

Расположена в салоне и крепится к перегородке отсека силового агрегата на четыре шпильки. Место, где печка соединяется с кузовом герметизировано. В комплект печки входит кожух вентилятора, кожух радиатора (с крышкой воздухопритока), а также кожух вентилятора (с крышкой воздухораспределителя).

При необходимости, подаваемый воздух подогревается жидкостным радиатором. Последний оснащен патрубками для подвода и отвода воздуха. Они подводятся к системе охлаждения двигателя. Непосредственно под радиатором монтируется вентилятор. Электродвигатель, оснащенный крыльчаткой, монтируется на двух эластичных подушках. Вентилятор может работать в двух скоростных режимах. Специальный переключатель находится на центральной панели.

Воздух с помощью дефлекторов направляется не только в салон автомобиля, но и на боковые и ветровое стекла. Несмотря на то, что все, вроде бы неплохо продумано, штатная печка вызывает массу нареканий среди автолюбителей. Среди основных проблем, с которым сталкиваются владельцы «Семерок» можно перечислить следующие:

слабый обдув в боковых дефлекторах;
отсутствие обдува и обогрева пассажиров, находящихся сзади;
недостаточный поток воздуха;
шум при работе печки.

И это далеко не весь список проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой модели. Некоторые специалисты рекомендую устанавливать печку от восьмой модели (при это, оставляя родную крыльчатку). Но такие манипуляции позволяют лишь частично решить проблему. Вы сможете добиться лишь незначительного улучшения в подаче воздуха в салон. При этом, шумы тоже усилятся.

В общем, это не совсем подходящий вариант. Поэтому мы рекомендуем вносить изменения в штатную печку «Семерки» (путем установки улитки в сборе). Также, мы советуем заняться доработкой нижней части печки с целью размещения улитки и получения более равномерного потока в разные стороны.

Тюнинг печки ВАЗ 2107: какие потребуются инструменты и комплектующие

В первую очередь, для того, чтобы произвести изменения в печке и кардинально решить все ее проблемы, необходимо запастись улиткой от «Восьмерки». Далее, потребуется также пластик, плексиглас, текстолит (все эти материалы можно использовать для того, чтобы построить новый корпус). Наконец, для преобразования печки в «Седьмой» модели, вам потребуются болты, гайки и герметик.
Важная информация! Перед тем, как приступать к работам, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к . Одна неверная операция может привести к тому, что вы вообще останетесь без печки.

Перед тем, как вы приступите к доработке печки, необходимо демонтировать ее нижнюю и среднюю часть. После этого, детали тщательно промываются. Затем срезается вся нижняя часть (необходимо оставить лишь немного пластика и места креплений). Из плексигласа или пластика вырезаются боковые стенки. Их размеры должны подгоняться по месту, так как все зависит от выбираемого материала. Вырезанная заготовка крепится к боковой стенке печки. Эти же манипуляции производятся и со второй стенкой. Когда этот этап завершен, можно переходить к средней части печки. Здесь отрезается диффузор. Здесь важно обратить внимание на наличие по бокам двух выпуклостей (упоры для радиатора). Их обрезать не нужно. После того, как средняя и нижняя часть готовы, можно начинать примерку улитки. Она должна становиться как можно выше, но при этом, не выходить за уровень упоров радиатора. Наконец, необходимо вырезать и установить дно. Важно помнить о том, что задняя часть печки будет самым узким местом. Она делается как можно меньшей. Сопло улитки размещается по центру для того, чтобы получить равномерный обдув. Когда все эти манипуляции завершены, конструкция промазывается герметиком. После этого можно устанавливать переднюю стенку и примерять печку в автомобиль.

После примерки можно снимать боковые воздуховоды и готовиться к итоговым работам. Для системы воздуховодов можно использовать обычные сантехнические шланги. Для этого, в корпусе сверлятся отверстия, куда вставляются манжеты, а затем и сантехнические шланги. Здесь важно предусмотреть, чтобы часть шлангов шла на обогрев пассажиров, сидящих сзади. После этого, шланги одеваются на штатные воздуходувы. Для того, чтобы в местах соединения не было воздухопотерь, можно дополнительно прихватить их саморезами и промазать швы герметиком.

Что получается в результате? Воздух дует из всех дефлекторов равномерно. Причем даже на первой скорости печки поток воздуха превышает тот же показатель на второй скорости в штатном варианте. Стекла больше не запотевают (кстати, с такими доработками можно избавиться и от запотевания заднего стекла). А при движении автомобиля, работу печки вообще не слышно.

Доработка обдува печки своими руками

Предыдущий вариант достаточно неплох, но он трудозатратен. В принципе, можно обойтись лишь доработкой обдува (особенно это касается левого патрубка). В результате, боковые стекла перестанут запотевать и вы добьетесь хорошего результата. Основная суть такого «тюнинга» заключается в том, чтобы установить в левый патрубок вентилятор, который и будет принудительно подавать воздух из печки на дефлектор. Для реализации этой задачи, необходимо снять дефлектор с патрубка. Делается это очень просто - деталь поддевается отверткой и вытаскивается вперед. Та же операция проводится и с другой стороны.

Как только вы сделаете это, извлечь дефлектор можно будет без труда и без рисков его повреждения или порчи панели. После извлечения дефлектора, необходимо достать держатель из торпедо. Он устанавливается на специальных усиках и эта операция занимает всего несколько секунд. Хитрость такого тюнинга заключается в том, что для принудительной подачи воздуха будет использоваться обычный компьютерный вентилятор (50 миллиметров). Для того, чтобы его установить, необходимо для начала примерить вентилятор на корпус дефлектора. Затем наносится разметка и с помощью канцелярского ножа производятся разрезы в пластике.

В итоге, вентилятор должен плотно «садиться» на корпус, чтобы в процессе эксплуатации он не болтался. После установки необходимо проверить, чтобы лопасти вращались нормально. Если им что-то мешает, проводится подгонка. Для того, чтобы вентилятор тянул воздух из печки и не было обратной тяги, необходимо сделать конструкцию герметичной. Поэтому лишние проемы можно заклеить теми деталями, которые мы получили при резке крепления дефлетора (для установки вентилятора). При монтаже полученной системы, необходимо в первую очередь разместить вентилятор в площадке патрубка, а уже затем установить корпус дефлектора. Как только все механические операции выполнены, можно переходить к подключению электрики. Лучший вариант - соединить вентилятор с проводом, на котором появляется напряжение только с включением зажигания. Можно также подключать непосредственно к проводу печки.

Все эти манипуляции позволяют достичь действительно очень хороших результатов. Первый вариант дает возможность доработать печку конструктивно, сделав ее более эффективной. Снижение шума - это приятный бонус, которым вы будете вознаграждены за все ваши труды. Второй способ позволяет поработать непосредственно с силой воздушных потоков. Он дешевле и менее трудозатратен. Такой вариант подходит для тех, кого не очень раздражают шумовые эффекты, которыми сопровождается работа печки.