Растяжение цепи велосипеда. Определение степени износа цепи. Примечание, касательно метода, включающего сравнение старой цепи с новой

1. Принцип смазки цепи

В цепи есть три точки, где должна находиться смазка.

Первая и самая важная точка - это место, где пины трутся о внутренние пластины, во время поворота звеньев цепи относительно друг друга.

Вторая точка - это внутренняя поверхность ролика. Смазка в этом месте обеспечивает свободное вращение ролика при попадании его на зубья и во время схода с них. Если ролик не вращается, то он скользит по зубьям и вызывает увеличенный износ звезд.

Протрите цепь чистой тряпкой и дайте ей высохнуть перед повторным нанесением смазки цепи. Нанесите смазку на цепь и вытрите избыток. Сдвиньте свой велосипед в среднюю шестерню на своей кассете или на колесе свободного хода. Сожмите бутылочку для смазки, чтобы обеспечить легкий, но устойчивый поток на цепь. Вы хотите смазать цепь только; не нужно класть смазку на зубчатые колеса. Продолжайте вращать педали до тех пор, пока вы не убедитесь, что у вас есть смазка на всей длине цепи. Возьмите бутылочку и прокрутите педали еще несколько раз и позвольте он сидит в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что смазка имеет шанс пробиться в ролики и штифты цепи.

Третья точка - это место соприкосновения внешних и внутренних пластин, хотя место их контакта намного меньше нагружено, чем другие места.

В "цепях старого образца", чтобы масло попало на пин, ей необходимо пройти внутрь стакана между пластинами - внутренней и внешней. Если использовать спрей, то масло внутрь звена проникает с двух сторон одновременно. Воздух, оставшийся внутри стакана может закупорить вход для дальнейшей смазки. К тому же в открытое пространство между внутренней и наружной пластинами попадает пыль и сильно загрязняет цепь. Поэтому, если все же масло попадает внутрь стакана, то уже загрязненным.

Затем возьмите чистую тряпку и вытрите излишки смазки снаружи цепи. Существует множество различных марок и типов смазочных материалов, которые лучше всего подходят для вас, зависит от типа вашего велосипеда и условий, в которых вы ездите. Остановитесь в наших магазинах и поговорите с нашими специалистами о помощи в выборе лучшей смазки для вас.

Если вы вообще что-то делаете, это лучше, чем ничего не делать. Многие люди ходят месяцами или даже годами, не делая никакой очистки или смазки своей цепи, потому что у них нет времени или знаний, чтобы сделать это. Или они боятся, что, если они не смогут сделать это отлично, они должны попробуйте это вообще.

В цепи без стаканов смазка "работает" немного иначе. Когда масло попадает на ролик, то просачивается внутрь с двух сторон и вытесняет воздух через зазор между двумя половинами стакана. Если капнуть масло только на ролик, то оно всё равно попадает и на внутреннюю поверхность ролика и на пин, а по нему и в зазоры между пластинами. Так как боковые пластины смазываются изнутри, то поток смазки вымывает грязь наружу.

Да, лучше почистить свою цепочку перед повторным применением цепного смазочного материала, но если ваши приятели постукивают по ногам, ожидая начала езды, и вы заметите, что ваша цепь грязная и скрипучая, лучше дать это быстрый шприц смазки, чем оставить его сухим. Да, лучше сделать полную очистку, в отличие от «быстрой и легкой» очистки, но сделать быструю и легкую чистку лучше, чем вообще не чистить.

Периодически проверяйте цепь на предмет износа. Когда ваша цепь проходит через диапазон движения в течение месяцев езды, поверхности внутри канатов сцепления изнашиваются, что делает цепочку немного длиннее. Это иногда называют «цепным растяжением». Когда цепь растягивается, пространство между звеньями больше не совпадает точно с пространством между каждым зубом на ваших передачах. На этом этапе ваша цепь начинает изнашиваться.

Ролики цепи очищаются сами, при контакте с зубьями звезд.

2. Ресурс цепей

Из-за маленького ресурса (сравнительно с другими узлами велосипеда), некоторые компоненты трансмиссии, включая и цепь относят к расходным материалам.

По разным оценкам ресурс компонентов трансмиссии составляет от 5 до 20 тысяч километров (система высокого уровня имеет больший ресурс - до 30 тысяч и более). Качественная цепь должна прослужить несколько тысяч километров. Менее дорогие могут не пройти и тысячи.

Ключ должен периодически проверять вашу цепочку на растяжение до того, как она дойдет до того места, где она начинает изнашиваться. Для замены вашей цепи намного дешевле, чем заменять ваши передачи. Однако даже с заменой вашей сети на регулярной основе вы в конечном итоге достигнете точки, когда вам придется инвестировать в новую кассету или колесо свободного хода замените изношенные шестерни и, в конце концов, изношенные цепочки на переднем коленчатом рычаге.

Это тот же инструмент, который мы используем в наших мастерских, но это выгодная инвестиция даже для обычного механика-механика, чтобы следить за вашей цепочкой. Для здоровья вашего велосипеда очень важно, чтобы цепи, цепи и зубья обслуживались или регулярно заменялись. Цепь на самом деле является главной темой обсуждения здесь, поскольку она носит быстрее, чем большие и более прочные кольчужные кольца на кривошипном наборе или винты в задней кассете. По мере того, как цепь изнашивается, ролики или соединения между звеньями постепенно теряют свою цилиндрическую форму и приобретают вид песочных часов с узкой талией, где они захватывают зубья и кольчуги.

Перейдя по ссылкам можно ознакомиться с химическим составом отдельных элементов цепи:
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain.html
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain2.html

По уровню качества (читай "цены") компонентов можно судить о предполагаемом ресурсе цепи.

Если вы посмотрите на очень изношенную цепочку, она может быть миллиметрами длиннее по всей длине, чем новая. Любое условие приводит к ускоренному износу зубчатого колеса и цепи, а также к замедлению смещения и эффективности. Это то, чего вы хотите избежать.

Как часто вы должны заменять свою цепь? Цепи будут носить более быстро для гонщиков, которые часто сталкиваются с большими холмами или сильной погодой, в то время как одинаковый пробег по плоской местности в приятную погоду будет приводить к малому износу цепочки. Проще говоря, мы предлагаем вам разумно следить за вашей цепочкой или искать совета хорошего механика.

У каждого производителя своя маркировка цепей.

Например, цепи от Шимано маркируются буквенной и цифровой частью ("CN-HG9000-11", "CN-HG95", "CN-CH54").

Буквы "CN" указывают на то, что это цепь (Chain), буквенная часть после дефиса описывает тип цепи ("HG" - HiperGlide; "IG" - Interactive Glide, “UG” - UniGlide), а цифровая часть обозначает уровень качества цепи (если не ошибаюсь, твёрдость стали). Чем выше эта цифра, тем более качественная (и соответственно более дорогая) цепь.

С обычной 12-дюймовой линейкой измерьте от одного штыря связи до отметки 12. Когда 24-й штырь не выровняется точно с 12-значной меткой вашего линейки, пришло время заменить вашу цепь. В магазине велосипедов также есть устройства для проверки цепи, которые помогают вам легче оценивать износ цепи. Таким образом, у вас есть более четкий способ определения пробега, который вы можете ожидать от своей цепи в вашем районе, с вашим ростом, качеством вашего велосипеда и его частей.

Износ цепи часто называют «растяжкой». Технически, что происходит, так это то, что штыри цепи слегка прижаты к каждой ссылке. Каждый изношенный штифт позволяет перемещать ролики цепи, как картонная трубка внутри рулона туалетной бумаги. Это приведет к тому, что следующий ролик цепи упадет в предполагаемый паз, а зубы в вашем рту, скорее потрясенные опытом, попросят вас отвезти свой велосипед в магазин для новой цепи и, возможно, новой кассеты, если вы позволили этому дойти до этого момента! Изделие цепочки и зубчатого колеса гораздо сложнее диагностировать, чем износ цепи, особенно с зубчатыми колесами с позиционно-специфическими зубцами и зубцами, которые являются неотъемлемой частью всех современных систем редукторных поездов.

Стоит упомянуть, что качество цепи зависит не только от состава материала цепи, но и от термической и химической закалки материалов. а также внешнего антикоррозийного слоя, обычно это никель.

Цепи начального уровня обычно выполняют из хром-стального состава без антикоррозийного слоя, например SRAM PC 951;
Цепи среднего уровня с внешними пластинками с никелевым покрытием, но внутренние пластинки без него, например, SRAM PC 971;
Цепи высокого уровня внешние и внутренние пластинки с никелевым антикоррозийным покрытием, например, SRAM PC 991 и KMC X9.93 9;
Цепи высшего эшелона дополнительно имеют улучшенные антикоррозионные технологии (EcoProTeQ Anti-Rost Technologie (EPT)), более дорогой состав сплава крепкой стали, лучшее скольжение роликов, полые пины для снижения веса, особая геометрия пластинок звеньев для более четкого и быстрого переключения передач (X-Bridge), например, KMC X9 EPT 9, Sram PC 991, Campagnolo Record 9.

Сопоставимость уровней оборудования разных производителей

Сохраняя хорошую цепь на вашем велосипеде и убедившись, что она чистая и хорошо смазанная, вы обеспечите максимальную жизнь от цепей и зубьев. Ваши зубья и цепные цепи должны длиться от трех до пяти цепочек замены, возможно, больше. При замене этих элементов мы настоятельно рекомендуем по возможности придерживаться оригинальных запасных частей производителя.

Велосипеды - относительно простые машины, которые, если они поддерживаются, прослужит долгое время. Есть некоторые части велосипеда, которые сделаны бесконечно долго, а затем есть те части, которые нуждаются в периодической замене. Ваша велосипедная цепь - это только одна из этих сменных частей. Цепи изнашиваются, поэтому в интересах каждого гонщика знать, как заменить велосипедную цепь.

Для сравнения уровней оборудования от наиболее популярных на велобае производителей можно ознакомиться с таблицей (автор таблицы Михаил Каменцев):

Спортсмены времён СССР различают мягкие и твердые цепи, и способны по цвету поверхности и звуку работы опередить качество цепи.

Все об обслуживании велосипедов

Давайте подробно рассмотрим эту тему. Вы можете и должны выполнять все техническое обслуживание велосипедов, чтобы ваша велосипедная цепь была чистой и смазанной. Эти небольшие усилия значительно продлевают срок службы вашей цепи, но в конечном итоге вам придется ее заменить; это просто факт жизни. Со временем ваша цепь будет «растягиваться», что в большей степени зависит от соединительных штифтов вашей цепочки, которые постепенно ударяются от грязи и песка, тем самым делая цепь длиннее.

Жесткая часть заключается в том, что визуально ваша изношенная и растянутая цепочка выглядит прекрасно. Единственный способ определить, действительно ли это время для его замены, - это измерение межстрочного интервала. Частота, необходимая для проведения этой проверки, будет зависеть от количества езды, что вы делаете, условий, в которых вы ездите, и типа езды, который вы делаете. Изношенные цепи в конечном итоге приведут к множеству проблем, таких как проскальзывание цепи, медленные переключения передач и шумные переключения передач.

Простым смертным остаётся доверять технической документации производителей.

Более подробно с техническими характеристиками цепей (как впрочем, и других компонентов) можно ознакомиться на официальных сайтах их производителей.

Так как обзор цепей всех производителей займёт несколько десятков страниц (и навряд ли будет пользоваться спросом), не будем тужиться в этом направлении. С вышеупомянутыми компонентами Шимано (линейки 2015-2016 годов) можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://si.shimano.com/

Как только расстояние увеличивается, цепь становится «неряшливой» на ваших цепных кольцах, и именно там начинаются проблемы. По мере того, как ваша цепь растягивается, ей удается стираться в цепных кольцах, что также приводит к их износу. На приведенном ниже рисунке показано, насколько цепочка может повредить ваши кольца цепи, если она оставлена растянутой и неизменной.

Теперь вы не только заменяете свою цепочку, но также заменяете свои кольца цепей, что приравнивается к гораздо большему количеству расходов. Если ваша цепь изношена достаточно, вам даже придется менять некоторые винты на задней кассете. Частые измерения цепи помогут вам избежать этих дополнительных расходов, потому что вы сможете заменить свою цепь, прежде чем она сможет нанести какой-либо ущерб.

Компоненты Shimano линейки 2015-2016 г.

Замена вашей цепи - относительно простая задача, если у вас есть нужные инструменты. Обязательным условием для этой работы является инструмент для удаления цепей, как показано на рисунке ниже. Процесс удаления включает в себя удаление старой цепи с байка, и для этого требуется некоторое знание типа ссылок, которые есть в вашей текущей цепочке.

Некоторые цепочки имеют мастер-ссылку или просто открытую ссылку. Эти ссылки можно открыть, используя пару плоскогубцев с иглой. Другие считаются непрерывными цепями соединения и потребует инструмента для удаления цепей. Первый шаг - удалить старую цепочку с вашего велосипеда. Удалите легкую открытую ссылку или используйте инструмент для удаления цепей, чтобы вытолкнуть один из соединительных штифтов.

Какую бы конструкции не придумывали инженеры, какие бы материалы не применяли, нет ничего вечного. Всё изнашивается в процессе работы. В результате износа, цепь становится длиннее и она перестаёт попадать между зубьями звёздочек, расстояния между которыми точно соответствует расстоянию между центрами отверстий пластин исправной цепи. Стенки пластин начинают наезжать на края зубьев, постепенно стачивая их.

Этот шаг требует некоторой осторожности, потому что вы хотите только выталкивать штырь настолько, чтобы цепь отделялась. Не нажимайте на штырь полностью, иначе у вас будет очень трудное время, чтобы снова вернуть его в отверстия. На приведенной ниже картинке показана цепочка, у которой ее штырь вытолкнут достаточно, чтобы позволить ему отделиться.

Большинство новых цепочек, как правило, поставляются с несколькими ссылками, которые вам могут понадобиться. Это не проблема, так как у вас есть инструмент для удаления цепочки, который вы можете использовать для удаления лишних ссылок. Вам придется либо измерить длину, либо подсчитать количество ссылок в вашей старой цепочке, а затем использовать такой же расчет длины на вашем новом.

Чем больше растянута цепь, тем быстрее изнашиваются и зубья звёзд, провоцируя ещё больший износ цепи.

3. Механизм износа цепи

В процессе работы (передачи крутящего момента) пины и пластины велосипедной цепи испытывают на себе непрерывное воздействие сил трения. Воздействие это тем разрушительнее, чем меньше смазки и больше абразивных частиц (твёрдой грязи) находится в местах трения. От этого пины становятся тоньше, а отверстия пластин увеличиваются в диаметре.

Существует много способов «кошки кошки», так сказать; вы можете использовать линейку, чтобы измерить длину вашей старой цепи, либо повесив ее, либо положив ее на верстак. Возьмите новую цепочку и поместите ее рядом со старым раз и просто отметьте нужную длину на новой с мелом. Как только вы отметите, просто удалите лишние ссылки.

Перед установкой переместите передний переключатель в положение малого кольца цепи и задний переключатель в самый маленький зубчатый палец задней кассеты. Это позволит свести к минимуму напряжение, которое будет испытывать цепь во время установки, что сделает вашу жизнь немного легче.

В результате цепь постепенно становится длиннее, так как увеличиваются расстояния между центрами звеньев. При этом, все компоненты трансмиссии начинают испытывать ненормальную нагрузку при работе.

По мере износа цепи место контакта цепи и звезды поднимается по профилю зуба звёздочки от основания зуба к вершине, что приводит в конечном счёте к нарушению зацепления. При этом предельно допустимое увеличение шага цепи тем меньше, чем больше количество зубьев звёздочки.

В передаче полезной нагрузки участвуют 3-7 зубьев в зависимости от общего количества зубьев в звезде. Затем следует участок с ненагруженными зубьями и наконец 2- 4 зуба работающих тыльной стороной.

Цепная передача выходит из строя по следующим причинам:

1. Износ шарниров и как следствие удлинение цепи
2. Усталостное разрушение пластин
3. Выкрашивание и разрушение роликов
4. Износ зубьев звездочек.

Отсюда следует, что срок службы цепной передачи ограничен долговечностью цепи. А долговечность цепи зависит от износостойкости шарниров. Материал и термическая обработка которой имеют решающее значение.

Звёздочки конструируют, учитывая, что цепь со временем удлиняется. Поэтому профиль звёздочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до определенной степени увеличенный шаг в следствии износа. При этом ролики цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра звездочек.

4. Метод диагностики состояния цепи. Теория.

В соответствии с требованиями ГОСТа (ISO) производители велосипедных цепей выдерживают определённые параметры при изготовлении:

При диагностике растяжения цепи контролируют расстояние между центрами соседних пинов. На схеме это параметр "p", и называется он "шагом цепи". Шаг (p) новой цепи должен быть равен половине дюйма (12,7 мм). Для более точного диагноза измеряют участок из нескольких звеньев. Так как западные друзья опередили нас в стандартизации, поэтому всё приходится измерять в неудобных для нас величинах.

Существуют допуски, в пределах которых можно использовать роликовые цепи без нанесения значительного урона зубьям звёзд.

И этот допуск зависит от количества зубьев на звезде, чем меньше зубьев, тем больше допуск. Этот допуск распространяется на все роликовые цепи, кроме велосипедных много-скоростных. Это связано с их конструкцией, которая была описана ранее.

Для много-скоростных велосипедных цепей этот допуск составляет лишь 1% от общей длины.

Принято измерять участок из 24-х звеньев, что соответствует одному футу. Один фут равен 12 дюймам, что в переводе на привычную нам СИ равно 304,8 миллиметрам (25,4 мм*12).

Способ диагностики удлинения цепи с помощью линейки удобен с использованием дюймовой линейки, но и сантиметровая подойдёт.

Если длина соответствует 0 - 1/16" (304,8-306,4 мм ) - это удлинение на 0-0,52%% .

Если длина составляет 1/16"- 1/8" (306,4-307,9 мм ) - это удлинение на 0,52-1,02%% .

Конструкция велосипедной трансмиссии рассчитана на нормальную работу при предельном растяжении цепи до 1% .

Дальнейший износ цепи приводит к ненормальному (увеличенному) износу всех компонентов цепной передачи. Это значит, что дальнейшая эксплуатация цепи будет "убивать" зубья используемых звёздочек, включая пластиковые шестерни на заднем переключателе.

Существует так называемое "нормальное удлинение" цепи. То есть в первые 50-250 км работы она удлиняется в незначительных пределах и это является нормой.

На графике представлено растяжение цепи в зависимости от времени её работы:

Участок ОА - это и есть нормальное растяжение цепи;

Участок АD - удлинение цепи при работе сухой цепи (без смазки);

Участок АВ - нормальная работа цепи, смазанной на заводе-изготовителе;

Участок ВС - удлинение цепи после потери смазывающих свойств заводской смазки;

Участок ВЕ - работа цепи при регулярной смазке.

Числовых показателей нет ни на оси абсцисс, ни на оси ординат, так как и процент износа и время работы цепи зависят не только от смазки, но и от режимов и условий её работы.

5. Измеряем длину велосипедной цепи. Практика.

Чтобы измерить цепь нам необходимо:

Смириться с тем, что велосипедная цепь - это расходный материал и не расстраиваться от полученного результата измерений.
Найти металлическую линейку (дюймовую или сантиметровую).
Натянуть велосипедную цепь.
Выбрать пин на натянутом участке цепи. От него будем измерять.
Приложить линейку к натянутому участку цепи так, чтобы риска с отметкой "0" стала ровно по центру выбранного пина.
Отсчитать от выбранного пина 25 звено и посмотреть на линейку.

На какую риску линейки указывает воображаемый центр пина 25 звена?

Если риска указывает до (1/16") 306,4 мм - выдыхаем и катаемся дальше.

Если риска приближается к (1/8") 307,9 мм - хмуримся, запоминаем, что пора покупать новую цепь и идём кататься дальше.

Если риска пересекла границу в (1/8") 307,9 мм - нужно принять решение: будем укатывать цепь и всю трансмиссию в хлам или поставим новую цепь?

Если решили укатывать в хлам - запоминаем, что вскоре придётся купить новую цепь, кассету, систему, звездочки для переключателя и катаемся дальше. Если решили ставить новую цепь - то самое время выбрать и купить её.

6. Другие методы измерения растяжения цепи.

Существует ещё минимум три способа измерения износа цепи. Это:

измерение с помощью калибра;
измерение с помощью штангенциркуля;
измерение “дедовским” способом.

В природе есть так называемые "калибры" они же "индикаторы износа цепи" , инструменты специально предназначенные для измерения степени износа цепи со стандартным шагом 12,7 мм.

Но в связи с тем, что производители пользуются разными стандартами, может случиться такое, что используемый Вами калибр показывает неверные данные.

Калибр измеряет не расстояние между центрами пинов, а расстояние между роликами между определённым количеством звеньев. И на это расстояние влияет диаметр ролика.

Не смотря на то, что Campagnolo соблюдает стандарт по расстоянию между центрами пинов (12,7 мм), это не мешает производить цепи с бОльшим диаметром ролика. Например, на цепях Camagnolo максимально допустимое растяжение между 12-ю роликами должно быть 132,6 мм. Если длина цепи достигла этого показателя её следует заменить на новую.

Калибр Shimano "настроен" на другие показатели - между 9-ю роликами 120,7 мм. Бывают калибры “настроенные” на 11 роликов.

У этого способа измерения есть и ещё один нюанс, отображённый на схеме:

то есть погрешность в измерении.

Износ цепи можно измерить с помощью штангенциркуля (ГОСТ 166-89). С его помощью можно измерять разные по длине участки. Для примера рассмотрим один из вариантов.

Для измерения степени растяжения цепи с помощью штангенциркуля необходимо:

развести губки для внутренних измерений на 119 мм;
вставить губки для измерения внутреннего размера между звеньями;
растянуть губки до упора штангенциркуля;
зафиксировать результат (расстояние между 9 роликами).

Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно кататься. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс растяжения пошёл, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9 мм то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.

“Дедовским” способом измерения степени износа цепи пользовались вело-спортсмены времён СССР. Его суть заключается в следующем.

Износ цепи проверяют на велосипеде по степени ее растяжения, как показано на рисунке. Если при оттягивании цепи от ведущей звездочки в месте оттяжки зуб звездочки обнажается больше чем на половину своей высоты, цепь нужно менять.

Ремонтировать изношенную цепь не имеет смысла.

Удаление звена для укорачивания растянутой цепи не имеет смысла.

Единственное, что имеет смысл - это замена цепи на новую (исправную).

7. Как натянуть цепь.

Не получается натянуть цепь, чтобы нормально измерить?

Можно снять цепь с велосипеда и повесить её вертикально на гвоздик.

Или один конец цепи закрепить на плоском столе, на другой конец повесить груз и свесить его со стола.

Можно не снимая с велосипеда натянуть цепь, нажимая на педаль по ходу вращения при этом не давать прокручиваться заднему колесу.

В этом случае измерять цепь нужно сверху, то есть между зубьями передней и задней звёзд.

Существуют и другие способы измерения удлинения цепи. Это измерение с помощью штангенциркуля и отдельная тема - измерение с помощью так называемого калибра. Рассмотрим их чуть позже.

8. Визуальный осмотр цепи.

Не стоит забывать и про визуальный осмотр цепи.

Если в ходе визуального осмотра обнаруживаются косяки - это повод для замены отдельных частей либо всей цепи полностью.

Основные поломки из-за которых цепь выходит из строя преждевременно:

"залипание" звена
случается из-за масляного голодания и как следствие критический износ пина

разрушение пина приводит к разрыву цепи

истирание отверстия пластинки (можно обнаружить на не натянутой цепи по большому зазору)

приводит к разрушению пластинки

9. “Симптомы” износа цепи.

При сильном надавливании на педаль цепь начинает проскакивать, срываясь с зубьев звёзд кассеты. Это происходит по причине неправильного распределения усилий из-за увеличения шага между звеньями.
При кручении педалей звенья цепи заклинивают.
Невозможно нормально настроить переключение передач.
Трансмиссия живёт своей жизнью: цепь самопроизвольно перескакивает по звёздам кассеты.

Если Вы обнаружили неточности или знаете полезную информацию, которой можно дополнить статью про велосипедные цепи, не стесняйтесь - пишите это в комментариях.

Определение степени износа цепи

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода - цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

	Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.
	Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.
Цепь. Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии). Сверху - новая цепь. Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.
Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему. В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи , пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных) Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута. Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.

		Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения - 304,8- Новая цепь. 304,8-306,4 мм - Цепь в норме. 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.. 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему.

Поэтому первое правило - если привод износился сильно, то меняем все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.