Есть у меня странное хобби – включать в программу своих путешествий посещение кладбищ. Делаю я это далеко не всегда и не в каждом городе, но особенно большие и знаменитые некрополи осматриваю непременно, ведь они являются, на мой взгляд, такими же памятниками культуры и архитектуры, как и прочие знаковые места.

Центральное кладбище Вены исключением не стало: уже по его названию очевидно, что для города оно имеет очень важное значение. Именно здесь похоронены почти все знаменитые австрийцы, оставившие глубокий след в истории, и, во многом, именно их имена до сих пор привлекают в Вену такое количество туристов.

Как добраться

Когда-то Центральное кладбище находилось за пределами городских стен, но теперь оно со всех сторон окружено жилыми кварталами венского района Зиммеринг, поэтому добраться сюда на общественном транспорте очень просто.

Кстати, есть у меня и небольшой лайфхак для тех посетителей, кто не очень долго может или хочет гулять по кладбищу пешком. По всей территории, начиная от центральных ворот, каждые полчаса курсирует автобус №106 и делает в пути 19 остановок в самых интересных для рядового туриста местах.

Что посмотреть

Когда я ехала сюда, то лишь примерно представляла, что смогу там увидеть. Мой план сформировался окончательно у огромной схемы, расположенной при входе. И вот мои советы по осмотру этой внушительной во всех смыслах достопримечательности:

Резюме

Считаю, что это место непременно стоит посетить всем интересующимся австрийской культурой. Посетить в Вене дома Шуберта и Штрауса, а потом приехать взглянуть на их могилы и отдать дань их таланту. Побродить по широким аллеям и ещё сильнее полюбить жизнь.

: 48°08?58 с. ш. 16°26?28 в. д. / 48.14944° с. ш. 16.44111° в. д. / 48.14944; 16.44111 (G) (O) (Я)

Венское центральное кладбище (нем. Wiener Zentralfriedhof) - кладбище в венском районе Зиммеринг. Открыто в 1874 году и имеет площадь почти 2,5 км и около трёх миллионов могил, что делает его одним из крупнейших кладбищ в Европе.

Расположение и транспорт

Главный вход («Вторые ворота»)

Расположение кладбища не соответствует его названию. Оно находится в южной части города, в районе Зиммеринг, который еще застраивается, а первоначально вообще находился за городской чертой.

Оно остаётся крупнейшим кладбищем в Вене и продолжает играть центральную роль, так как затраты на погребение здесь значительно ниже, чем на других кладбищах.

Зиммерлингская главная улица, важная магистраль района, ведёт прямо к Центральному кладбищу и тем самым вносит существенный вклад в его доступность.

Хотя кладбище расположено между интенсивными улицами и скоростной железной дорогой, оно остается единственным сооружением и обширной территорией, которая не тронута существенным транспортным шумом. Единственное, что наносит вред кладбищенскому покою - это воздушный коридор, расположенный над Центральным кладбищем, который ведёт к расположенному в юго-восточной Вене Венскому международному аэропорту.

Транспорт на кладбище

Центральное кладбище из-за своего размера имеет большие по протяжённости дороги. По всем основным из них ежедневно осуществляется автомобильное сообщение. Максимальная разрешённая скорость здесь составляет 20 км/ч, что предусмотрено правилами уличного движения. Только 1 ноября (Собор всех святых) въезд не возможен, так как в этот день существует большой риск крупного транспортного затора. Лицам имеющим свидетельство об инвалидности имеют право (начиная с 2001 года) организованно приезжать на праздник.

Для доставки людей, не имеющих собственного автомобиля, на кладбище с 1971 года используется специальный автобус. Он ежедневно каждые полчаса повторяет свой маршрут по кольцевой дороге, проходящей через большую часть кладбища, и только на праздник всех святых он не курсирует.

Ежегодно около 60 тысяч приезжих пользуются транспортом, который предоставляет частное автобусное предприятие Dr. Richard. Начиная со 2 ноября 2004 года, предприятие получает дотации от города Вены от 34 тысяч евро в год, с тех пор как оно вступило в транспортную организацию Восточный регион (нем. Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)). Для проезда посетителю нужно приобрести проездной билет VOR, кроме того можно оплатить на месте.

Транспортная линия кладбища изначально называлась 11 линия (нем. Linie 11), но с введением поезда, для избежания путаницы в названиях с VOR-Linie 11, кольцевая дорога кладбища была переименована в 106 линию (нем. Linie 106).

Трамвай № 71

Старый 71 трамвай

Ко входу в Центральное кладбище от площади Шварценбергплац курсирует традиционный трамвай № 71 (нем. Straenbahnlinie 71). Он составляет неотъемлемую часть многочисленных анекдотов или песен о последнем пути жителей Вены. Так, на похоронах можно услышать обиходное: «Его взял 71-й» (нем. Er hat den 71er genommen).

В 1901 году ведущая к Центральному кладбищу «Зиммерлингская лошадиная дорога» заменена на электрический трамвай, который с 1907 года имеет номер линии «71». В 1918 году впервые линия 71-го отделилась от уличной дороги. В это время часто ходил ночной транспорт с трупами для захоронения на Центральное кладбище, погибших от испанки, и из-за их большого числа лошадей часто не хватало. В 1942 Венский трамвай приобрел более 3 собственных машин для транспортировки трупов. После окончания войны от этого вида транспортировки умерших окончательно отказались.

Сегодня 71-й так же часто используется для передвижения, так как служит прямым подъездным путем к Центральному кладбищу. Поблизости заднего входа на кладбище находится станция венского S-Bahn’а, которая называется Wien Zentralfriedhof, линия S7. Посетители кладбища ею пользуются сравнительно редко. Линия U3 венского метрополитена оканчивается почти в 2 км от кладбища (продление ранее не планировалось), этот «последний метр» восполняет 71-й вместе с трамвайным маршрутом № 6, который доезжает с 2000 года до третьих ворот. К празднику всех святых, когда 300 тысяч посетителей начинают штурмовать Центральное кладбище, интервалы движения на 71 линии сильно сокращаются. В этот день сообщение, вплоть до открытия станции метро Зиммерлинг в 2000 году, называлось 35 линией праздника всех святых (нем. Allerheiligen-Linie 35).

Президентский склеп и государственные погребения

В церкви св. Карла Борромео находится президентский склеп, где, начиная с 1951 года, с почестями хоронят австрийских президентов Второй республики. По состоянию на июнь 2007 года здесь захоронены:

Президентская могила

Имя Годы жизни Годы пребывания в должности

Карл Реннер

1986-1992

Очень низкое строение склепа, сооружённого в 1951 году, не даёт ему роскошного внешнего вида, что обосновано тем, что заданный архитектором размер склепа не должен портить вид церкви св. Карла. Склеп сохранял первоначальный облик только до 1950 года, когда умер Карл Реннер, то был сооружён каменный саркофаг с его именем в центре. Имена же остальных президентов добавляли на памятную доску. Для супруг президентов так же есть возможность захоронения в склепе, и тем не менее, это требует согласия президентской канцелярии. Так, здесь были захоронены Хильда Шерф (ум. 1956), Алоизия Реннер (ум. 1963), Маргарита Йонас (ум. 1976) и Херма Кирхшлегер (ум. 2009); президент Кёрнер не был женат.

Государственные погребения организуются и оплачиваются Австрийской Республикой и предусмотрены для президентов, канцлеров, а также президентов национального совета. Есть случаи, когда выделялось место для персон, до смерти занимавших так же некоторые должности.

До сих пор государственную могилу получили президенты Карл Реннер, Теодор Кёрнер, Адольф Шерф, Франц Йонас и Томас Клестиль. Рудольф Кирхшлегер и Курт Вальдхайм получили государственную могилу, и, кроме того, согласно завещанию, было так же публичное установление гроба для прощания в Хофбурге.

Так же государственные могилы получили канцлеры Леопольд Фигль, Юлиус Рааб, Альфонс Горбах, Бруно Крайский и Фред Зиновац. Йозеф Клаус напротив в завещании указал, чтобы его похоронили в узком семейном кругу.

Последний президент времен национал-социалистического периода, Вильгельм Миклас, умерший в 1956 году, был похоронен на Дёблингском кладбище.

Почётные и почётные посвящённые могилы

Почетные могилы на Центральном кладбище Людвиг ван Бетховен Надгробный памятник В. А. Моцарта

В 1885 году, с первыми захоронениями на этом месте, увеличивалась привлекательность кладбища для погребения знаменитых умерших. Сегодня одним из чаще всего посещаемых туристами памятников является надгробие Вольфганга Моцарта, хотя это всего лишь памятник, так как захоронен Моцарт был на кладбище Святого Марка. В настоящий момент на Центральном кладбище более 350 почётных могил и более 600 почётных посвящённых могил.

Почетные могилы (некоторые)

Людвиг Анценгрубер

Первая любовь, коллеги, судьба

(отрывок)

Бетховен есть высшая, кульминационная точка в сфере музыки- ищущий, мятежный, волевой!

Ludwig van Beethoven (15.12.1770 Bonn - 26.03.1827 Vienna)

О Людвиге ван Бетховене написано много, очень много. Он это заслужил. Я же коснусь лишь некоторых моментов взаимоотношений Бетховена и евреев. Начну с краткой энциклопедической справки об атмосфере, сложившейся в Германии в отношении евреев ко времени жизни Бетховена.
Евреи впервые появились в Германии вместе с римскими легионерами, но данные о постоянных еврейских поселениях вдоль Рейна имеются лишь с 10-го века. До первого крестового похода в 1096 г. евреи Германии не подвергались преследованиям, пользовались правововым покровительством императоров и епископов, имели льготы. Духовными центрами являлись иешивы, в которых выросли всемирно известные ученые (Гершом бен Иехуда, Раши и др.).
Преследования и массовые убийства евреев начались с первого крестового похода и известны как гзерот татнав (תתנ»ו, т.е. резня 4856 г. по еврейскому летоисчислению), о которых сложены специальные молитвы, читаемые до сих пор. Некоторые евреи вынуждены были креститься, многие предпочли мученическую смерть - киддуш-ха-Шем . Последовавшие экономические ограничения и запрет христианам заниматься ростовщичеством сделали это занятие одной из главных профессий евреев Германии, что усилило ненависть к ним. Участились случаи физической расправы над евреями, а во время погрома в Вюрцбурге (1147 г.) против них было впервые выдвинуто обвинение в ритуальном убийстве.

Некоторую защиту оказывали власти (с оплатой за покровительство и охрану). Но происходила и консолидация еврейских общин и упрочение устоев их жизни — в городах евреи обособлялись в замкнутых кварталах. Периодически банды «юденшлегеров» («убийц евреев») учиняли погромы (резня во время «черной смерти» в 1348-50 гг подвергла разрушению 300 общин).
Но жизнь продолжалась. В условиях погромов и гонений выдающиеся талмудисты приспособливали нормы Талмуда к условиям жизни, страдания запечатлевались в «слихот, кинот» (элегиях), летописях. Гуманизм и Реформация не улучшили положение, так как надежды на обращение евреев в христианство не оправдались.

Эпоха абсолютизма внесла положительные изменения в положение евреев тем, что правители начали извлекать пользу из их коммерческих и банковских способностей, умения устанавливать деловые связи, рационального и прибыльного использования средств… Предоставление евреям права на инициативы и доступ к капиталу ослабляло общинную автономию и значение раввинов, но способствовало их приобщению к более развитой светской культуре, к просвещению («Хаскале»). Естественно, что в таких условиях должен был появиться и духовный деятель нового типа. Им стал еврейско-немецкий философ Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786). Такова была история евреев Германии, которую Бетховен познал через свое окружение и из разных источников.

Моше (Мозес) Мендельсон (1729-1786)

Ему было 16 лет, когда Мозес Мендельсон умер, и евреи Германии представляли уже две различные массы. Одна — религиозная, в большинстве «ортодоксальная», бескомпромиссно исповедующая старинные устои, но с уже отделившимися «консервативной» и «реформистской» ветвями; другая — светская (сторонники «Хаскалы»), которая обогатила мировую культуру, науку огромными ценностями. История евреев Австрии была абсолютно идентична германской: всевозможные ограничения, погромы, изгнания и, наконец, «еврейское просвещение» на почве и на фоне европейской цивилизации.

Рыночная площадь в Вене.

Гравюра С. Клейнера

22 года продолжалась «германская увертюра к жизненной симфонии Бетховена». В ней отразилась драма нищенской его семьи, забота любимой матери-прислуги, умершей от туберкулеза, когда ему едва исполнилось 17 лет, жестокость беспробудного пьянства отца, безжалостно эксплуатировавшего музыкальный талант мальчика с четырехлетнего возраста, заботы о двух младших братьях… Последующие «части своей жизненной симфонии» Бетховен написал уже в музыкальной столице Европы - Вене, куда он переехал в 1792 году. Там, в Вене, сформировался величайший композитор всех времен, по энциклопедическому определению — «последний классик и первый романтик» Бетховен, к которому всеобщая мировая слава пришла уже после смерти. Здесь он поднял симфонию на высочайшую вершину, присовокупив к Девятой симфонии хоровую партию, уже будучи абсолютно глухим. Здесь он умер в нищете…Там же, в Вене, он похоронен.

Могила Бетховена на центральном кладбище Вены

Первая любовь Бетховена

Бетховен в 30-летнем возрасте

В год переезда в Вену Бетховен испытал то чувство, которое отпущено человеку лишь один-единственный раз, чувство, перед которым отступает всё остальное — чувство любви. По некоторым свидетельствам, 22-летний Бетховен встретил в 1792 году 18-летнюю Рахиль. Девушка отличалась необыкновенной красотой, обладала при этом редким умом и была блестяще образованна.

О взаимных чувствах и счастливом начале романа говорят их первые письма. После отъезда из Вены 8 мая 1792 г. Бетховен пишет возлюбленной: «Доколе ещё мой грустный взор будет искать понапрасну твой образ? Солнце светит мне лишь только тогда, когда ты со мной. Без тебя же оно гаснет, где бы я ни находился. Я удручён разлукой, чувствую себя покинутым и одиноким».
Ответ Рахили, помеченный 11 мая, полон тёплых и нежных слов: «Я во власти галлюцинаций! Мои глаза видят твой сладкий образ, но рука не осязает его. Высокие холмы разделяют нас. Наше счастье омрачено расстоянием. Приходится покоряться участи».
Не выдержав разлуки, Бетховен уже 19 мая возвращается в Вену, чтобы встретиться с Рахилью. Признаваясь ей в своих глубоких чувствах, он предлагает ей выйти за него замуж, а в случае несогласия родителей — уехать с ним тайно. И тогда Рахиль сообщила ему то, чего он до сих пор не знал: она — еврейка.

Поражённый этим сообщением, Бетховен вновь уезжает из Вены. Но уже спустя несколько дней он пишет Рахили и предлагает отказаться от еврейства…
«Не упрекай меня!.. Я не в силах расстаться с тобой, хотя ты и еврейка. Святому писанию известны имена героев твоего народа. Оно повествует нам об их подвигах. Рахиль, любовь моя, никто не жалеет народ твой, и наши священники беспрестанно поносят его прошлое».

Ответ Рахили не заставил себя ждать. Он помечен 28 мая 1792 года:
«Я пишу Вам в последний раз. Вы оскорбляете мой народ. Страдания наших предков стяжали благословение Неба для их потомков. Ни один народ не отличается такой стойкостью, как Израиль. То, что гений этого народа создал в течение веков своими силами, вы обратили в свою пользу, вы — пришедшие позже и не воздавшие ему за его наследие ни почестей, ни простой благодарности. На хрупком судёнышке мы переносили самые ужасные бури и оглядываемся на прошлое наше с глубоким благоговением. Когда я наблюдаю черты моего отца, мне кажется, я вижу пред собой великие образы нашего народа. Ваш народ, преисполненный самыми злыми чувствами, умерщвлял лучших представителей во Израиле. Они умирали в муках, преследуемые палачами и убийцами. Когда-нибудь, через много лет, ваши потомки поймут свою несправедливость и отпустят на свободу искалеченную жизнь Израиля. В вашей среде не найдётся ни одного, вплоть до ваших священников, который не обесчестил бы себя ложью. Но, уважая наиболее достойных во Израиле, они хотели обратить их в свою веру. Некоторые из наших склонились пред власть имущими, приобретя их милость, но вместе с тем и презрение своего народа, который отрёкся от них навсегда. Оставьте меня, милый иноверец! Оставьте меня, я умоляю Вас! Не преследуйте меня Вашей любовью. Быть может, предчувствие слабости моей и страх этого заставляют меня умолять Вас — оставьте меня. О Б-же! Что было бы, если бы отец мой знал про это… Сжальтесь надо мною и не губите мою бедную жизнь!..».

Такое письмо не могло никого оставить равнодушным. Не устоял и Бетховен. 3 июня он в последний раз написал:
«Рахиль, прекрасная моя! Какие дети мы ещё с тобой! Прощай, прощай! Мы не суждены друг другу. Но запомни мои последние слова: твоё сердце страждет, и ты можешь быть достаточно мужественной, чтобы победить недуг».
И Рахиль проявила свое мужество: она осталась верной своему народу. Дальнейшая жизнь неоднократно убеждала Бетховена, что не только его единоверцы чтут принципы нравственности и обладают благородным сердцем. Спустя долгие годы в 1811 году почти оглохший Бетховен оказался в Теплице, известном чешском бальнеологическом курорте, где собирались знаменитые немецкие ученые и писатели. Жила там и некая Рахель Левина. Ее муж, поэт Варнхаген отмечал, «что Бетховен отказывался играть для отдыхающей богатой публики. Исключение он делал для нежной и поэтической Рахели. Во время одиноких прогулок Бетховен несколько раз встречал Рахель и был поражен выражением ее лица, напомнившим ему иные черты, дорогие его сердцу».
Не воскресала ли перед композитором пора молодости и связанный с ней образ прекрасной Рахили Левенштейн? После страстной влюбленности в Рахиль Левенштейн Бетховен никогда не женился. Более того, существует мнение, что он умер, так и не познав близости с женщиной.

Тобяш Давидович Купервейс, пианист и музыковед, еврей из Варшавы, проживающий ныне в Москве и преподающий там в Еврейском университете, на основе глубоких исторических исследований поведал об истории еврейской музыки, начиная от Исхода из Египта; о музыкантах времен царя Соломона (левитах); о современной еврейской музыке; о старинных музыкальных инструментах; о любви Бетховена к еврейской девушке Рахили; о музыкантах еврейского гетто в Варшаве (он сам был узником гетто). Все это он описал в своей автобиографической книге «Путешествие Вениамина IV».

Ромен Роллан «Жизнь Бетховена»(1903 г.)

Удивительно, что все биографы великого композитора и гражданина Бетховена (в том числе наиболее выдающиеся из них Ромен Роллан и Эдуард Эррио в своих книгах «Жизнь Бетховена»), описав другие его увлечения, пропустили такую его любовь, которой в дальнейшем не суждено было повториться. Лишь упомянутые письма Рахили и Людвига сохранили память об их первозданном чувстве, которым они предпочли пожертвовать во имя своей верности нравственным принципам.

Бетховен и еврейская литургия

Существует мнение, что воспоминание об этих давних романтических переживаниях молодости побудили Бетховена через много лет включить мелодию «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131). Многие композиторы, в том числе и Бетховен, приходили в синагогу в Йом Кипур (Судный день), чтобы послушать этот знаменитый литургический гимн. Кстати, Лев Толстой назвал молитву «Кол нидрей» самой печальной и возвышенной мелодией из всех, что ему приходилось слышать. «Кол нидрей» (ивр. כָּל נִדְרֵי‎, букв. «Все обеты») — молитва покаяния, читаемая в синагоге в начале вечерней службы Йом Кипур. Называется она так по первым двум словам, которыми она начинается: «Все обеты, зароки, клятвы, заклятия, запреты, обещания с наложением на себя кары и разновидности их, которые мы наложили на себя … — во всех них я раскаиваюсь. Да будут все они отменены, прощены, уничтожены, полностью упразднены, необязывающи и недействительны. Обеты наши да не будут обетами, зароки - зароками, клятвы - клятвами».

American String Quartet, Beethoven op.131.

Live at Tel Aviv Museum, January 2013

Но кроме включения мелодии «Кол нидрей» в свой квартет (опус 131), Бетховен внес весомый вклад и в формирование еврейской литургической музыки в целом. Общеизвестна мелодия Псалома 86 7: «Нет подобного тебе среди богов, Господи, и нет деяний, подобных твоим» (אין-כמוך באלהים אדוני ואין (כמעשיך. Но редко кто знает, что эта мелодия была сочинена одним из наиболее влиятельных композиторов синагогальной музыки - Соломоном Зульцером (1804-1890).

Соломон Зульцер (1804-1890)

Одним из учителей музыки Зульцера был знаменитый Игнац фон Сейфрид (Ignaz von Seyfried,), который и приблизил своего друга Бетховена к специфике еврейской литургии. В 1826 году Зульцер получил приглашение быть кантором Венской хоральной синагоги на улице Сейтенштет и оставался им на протяжении сорока пяти лет. Он был первым кантором, который ввел правила классической гармонии в традиционные синагогальные мелодии. Его по праву называют «отцом современного канторского пения»-хазанута.

Прилетели мы в Вену из Гамбурга 15 ноября быстро и довольно рано. Сразу сказав девчонкам, что гулять буду одна, я покинула их, еще не доезжая до центра: вышла на остановке S-бана под названием «Центральное кладбище » (Zentralfriedhof ). Хотела туда попасть не только потому, что прочитала, что там присутствует стиль модерн, и не только потому, что там похоронено много известных людей, в том числе композиторов, но и потому, что в свое время на австрийских семинарах мы пели чудесную, юморную такую (да-да!) песню (в припеве было что-то типа: «Да здравствует Центральное кладбище и все его мертвецы»; но песня, поверьте, действительно веселая).

В свое время это было крупнейшее кладбище Европы. Но сегодня, как вы знаете, его обогнало гамбургское. Но это по площади, а вот по количеству захоронений (около 3 миллионов) венское всё же лидирует. По площади оно, знаете, тоже немаленькое, но с гамбургским, конечно, не сравнить (хотя и здесь по кладбищу курсирует автобус).

Уже издалека видна выстроенная в стиле модерн/югендштиль церковь (1908-10 гг.) католического святого Карло Борромео, также называемая церковью памяти Карла Люгера, бывшего бургомистром Вены на рубеже веков и похороненного в этой церкви (Dr. Karl Lueger Gedächtnis Kirche) (неоднозначная фигура, некоторые считают его предшественником нацистов).

Внутри церковь тоже оформлена в стиле модерн, что смотрится довольно необычно. Я бы даже сказал, несколько по-светски:

Очень понравились люстры:

Великолепный синий купол, который был сильно разрушен во время войны и впоследствии восстановлен:

Витражи здесь довольно современные, я бы не сказала, что это югендштиль, но всё равно интересно:

И, наконец, алтарь:

Это одно из наиболее знаменательных зданий в стиле австрийского модерна . Оно образует центр клабища, от которого как бы лучами расходятся во все стороны аллеи. Церковь была спроектирована учеником Отто Вагнера, Максом Хегеле (Max Hegele). Ему же принадлежит главный портал кладбища:

Что касается почетных захоронений, то стоит упомянуть, прежде всего, могилу Бетховена . Выполнена она в строгом классическом стиле и, пожалуй, понравилась мне больше всех.

Брамс , который так активно работал в и которого там так ценят, оказывается, похоронен здесь же, на венском Центральном кладбище:

Здесь же рядом находятся могилы Шуберта и Штрауса-сына (а немного поодаль - и Штрауса-отца):

Вот могила Хуго Вольфа, австрийского композитора и музыкального критика:

А вот памятник Моцарту (само место его захоронения неизвестно, так как он был похоронен в общей могиле, тоже в Вене, на кладбище св. Марка):

Еще я полюбовалась на очень красивые, хотя и довольно обшарпанные и отчаянно требующие ремонта галереи со старинными надгробными памятниками:

Вы не первый раз в Вене, знакомы со всеми основными достопримечательностями и уже не знаете, чем себя занять? Вы пресытились Хофбургом и Шенбрунном, вам надоел вкус кофе в Oberlaa и вид пингвинов в зоопарке? А может вы поклонник нетрадиционных маршрутов? Тогда побывайте на венском Центральном кладбище (Zentralfriedhof) – это довольно любопытно.

Кстати, название Центральное совершенно не связано с месторасположением кладбища. Ехать до него сначала придётся на метро, а затем трамваем №71: кладбище расположено в 11 округе. Основным входом считаются ворота №2. Вдоль территории кладбища трамвай едет очень долго, даже несколько остановок делает. И это не удивительно, Центральное кладбище в Вене является вторым по величине в Европе, больше него только гамбургское кладбище Ольсдорф.

В Грузии , к примеру, принято целыми семьями приезжать на отдых к православным храмам, прогуливаться на их территории по аллеям, любоваться цветами, а у венцев принято так вести себя на городском кладбище. У них вообще весьма оригинальное отношение к смерти: спокойное. Жителей Вены, кстати, удивляет, что их обвиняют в захоронении Моцарта в общей могиле. Ну и нормально, скажет вам местный житель, в то время так всегда поступали, а что, что-то не так?

Кладбище вполне пригодно для прогулок: здесь оформлены замечательные тенистые аллеи, много цветов, красивые памятники. На территории кладбища располагается более трёх миллионов захоронений – практически город мёртвых. Здесь вполне возможно заблудиться, чтобы этого не случилось, на некоторых перекрёстках расположены щиты с картами, а иногда по территории кладбища ходит автобус. Полный комфорт! Так что Вена неспроста признана самым благоустроенным городом планеты.

Похороны здесь проводят с размахом и помпой, приглашают музыкантов из популярных оркестров. Любой может подойти, послушать и посмотреть – в Вене это нормально, никто не удивится. Обычным делом здесь считается на день рождения преподнести эпитафию. Это будет воспринято с пониманием и юмором. Если эпитафия понравится, то вполне сможет потом украсить собой надгробие. Если смерть неизбежна, то и относиться к ней стоит философски.

Здесь встречаются захоронения известных людей минувшего времени и нынешнего. Место на кладбище ещё занято не всё, так что оно ещё действующее. Старые интересные захоронения находятся неподалёку от главной аллеи, и если внимательно познакомиться с картой, то разыскать их труда не составит. К слову, если поинтересоваться в местном офисе, расположенном на входе, то можно получить бесплатно распечатанную на бумаге карту кладбища. И тогда появится возможность без проблем отыскать могилу Штрауса… или Брамса…или Бетховена… или Шуберта.

И ходить далеко не придётся.

Кладбище знаменито не только известными именами похороненных, но и красотой оформления надгробий. Чаще всего встречаются скульптуры ангелов всевозможных размеров и расцветок.

Они замерли над могилами, бережно обнимая медальоны с эпитафиями и именами или поправляя мраморные складки памятников.

Но скульптур хватает и кроме них, в большинстве своём, очень красноречивых.

Часть из них ещё совсем новые, многие слегка покрылись лишайником и мхом, а некоторые же находятся здесь больше века, и их покрывает частично и сам уже засохший плющ.

Кстати, плющ здесь везде, согласно лучшим кладбищенским традициям.

Некоторые из скульптур стандартны…

А некоторые настолько своеобразны, что пробуждают мысли об оригинальности современного искусства.

Некоторые склепы напоминают сказочные замки и дома.

Не стоит думать, что на этом кладбище нашли последний приют исключительно знаменитые и обычные иностранцы. Вы можете познакомиться с двумя русскими военными секциями. Одна небольшая, отмеченная обелиском с красноречивой надписью.

Вторая – намного больше, здесь место упокоения погибших в годы Второй мировой войны.

За каждой могилой, даже неизвестной, здесь тщательный уход, как дань уважения павшим.

И солдаты из камня, охраняющие вечный покой.

Обелиск тем, кто погиб во время Первой мировой, расположен в дальней части Центрального кладбища, а погибшим во Второй – на центральной аллее за большой церковью.

Осмотрев эти исторические памятки, можно неспешно возвращаться, рассматривая могилы вдоль дороги и следя за полётами бабочек и шмелей.